Какая нагрузка? Величина нагрузки? Желаемое качество выходного напряжения? Тут много параметров. Просто так с бухты-барахты не подскажешь.
P.S Использую APC Back-UPS RS 1200LCD купленного за 7к с авито - всё нормально. Только релешки пора заменить, т.к заклинивают.
Использую APC Back-UPS RS 1200LCD купленного за 7к с авито - всё нормально. Только релешки пора заменить, т.к заклинивают Только релешки пора заменить, т.к заклинивают
Моя в шоке. У вас там что происходит-то что бы релюхи заклинивать начало? Или китайский клон купили?
Юзаю с 2010-го апцшный 525 es, дома в семье — за глаза и за уши. «Просто работает». Батареи только не забывать менять вовремя. А то открываешь по LOWBATT отсек, а там клемма оплавилась :) Но вообще неплохо бы уточнить цель, нагрузку и т.д. и под нее подбирать. А то может цель — работать при пропаже ввода от ЛЭП до полного восстановления :) Может и двух ДГ с цистерной соляры не хватить.
1. Хм. Точно 2005-го? А не новее? Могу конечно ошибаться, но вроде бэки с LCD еще не делали. 2. Все равно беда какая-то с релюхами. У меня пара бэков («крыса» и «не крыса» :) ) где-то 2003-го года, пока только аккумы менял. Хотя «добрые дяди электрики» иногда такую трещетку устраивают на все упсы (третьим у меня смарт 650 еще стоит).
Эй-эй кыш с плохими советами! У ТС может игровой комп с немеренным потреблением а он купит какуюнидь 300-ку потому что денег хватило. А может вообще не про комп речь. Вобщем пока нет инфы об устройствах потребителей что либо советовать только вред. Так же не известно от чего защищаемся, может там вообще узо нужно.
У ТС может игровой комп с немеренным потреблением а он купит какуюнидь 300-ку потому что денег хватило. А может вообще не про комп речь
Речь про комп, самый обыкновенный среднестатистический. Повторяю ещё раз для даунов тех, кто медленно соображает - если было бы что-то другое, то ТС сам бы разбирался в железе и не спрашивал советов.
а он купит какуюнидь 300-ку потому что денег хватило
Ну и отлично - её как раз хватит, чтобы быстренько перевести комп в саспенд и дождаться когда электричество включат обратно.
Определись, для чего тебе: требуемая мощность, сколько розеток нужно, надо ли, чтобы он автоматически выключал комп, или сам выключишь... После этого ещё раз посмотри описания и всё поймёшь сам.
У меня стоит Powercom 1999 г.в., от времени пожелтел, но работает как часы, только раз в 6 лет меняю аккумулятор.
Это Целерон с простенькой NVidia и два ж/к монитора.
Больно много жрёте. У меня печь в виде fx-8320 под 4.6 и двумя картами R7 370 & GeForce 710 вместе с монитором и прочими обвязками зажирают лишь ватт 300-350 в полной нагрузке. С вашим Smart-UPS 750 (модели на 700 вроде нет) с активной мощностью в 500Вт это будет чуть больше половины, но не поверю чтобы Целерон и простая карточка с двумя жк мониторами жрали столько.
MODEL : SMART-UPS 700 LOADPCT : 49.9 Percent Это Целерон с простенькой NVidia и два ж/к монитора
Причём наверняка ведь ни разу в жизни не проверяли, что именно вам ИБП в глаза втирает?
Я на днях потребляемый ток измерил, прямо в 220В :) Раскурочил кабель, припаял резистор на 2 ома, (1+1 SMD, приложив их верхи к радиатору) и вольтметром мерял ток :)
Системник (Phenom II х4, HD 7750, винчей нет) в простое 60Вт, видео на макс: +70Вт, проц на макс: +45Вт. (т.е. полный макс = 175Вт). ЖК моник 17Вт (яркость мин).
Удивительно кстати что «отключение» ядер (echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/online) приводило в маленькому, но увеличению потребл. мощности! :)
Речь про комп, самый обыкновенный среднестатистический.
Чего-то похоже я давно не обновлялся. У вас какая версия libastral ?
если было бы что-то другое, то ТС сам бы разбирался в железе и не спрашивал советов.
Например идет ТС в магаз и покупает готовый игровой комп, разбираться в железе для этого не особо надо.
а он купит какуюнидь 300-ку потому что денег хватило
Ну и отлично - её как раз хватит, чтобы быстренько перевести комп в саспенд и дождаться когда электричество включат обратно.
Ага ага, играет ТС в какойнибудь «современный крузис»(я хз что сейчас есть) и тут «бабах» да даже мяу упс на 180ват сказать не успеет. И кстати «быстренько» тоже понятие относительное, отнюдь не за секунду суспендиться на диск даже если ssd.
Я на днях потребляемый ток измерил, прямо в 220В :) Раскурочил кабель, припаял резистор на 2 ома, (1+1 SMD, приложив их верхи к радиатору) и вольтметром мерял ток :)
Зачем резисторы? Если нагрузка после амперметра (в данном случае мултиметра) есть, то просто один кусок фазного провода на один щуп, а нагрузку на второй щуп.
А вот если вы решили померить ток без нагрузки...
Cредний комп, без топовых печей на воде и 4 мониторов по кругу в 300 укладывается легко.
Ок, дано два компа: 1. первый комп i3-6100 GT-220 без запущенной гуйни, моник выключен 2. второй комп Q9400 гуйня на GTX-660 (моник на другом упсе) 3. упс смарт 750-ка (очепятался выше написав 650) При нагрузке одна 750-ка загружается под ноль, настолько что до суспенда не успеваем. В результате первый на старый бэк 500 подключил, а второй на 750-ку смарт. Это я к тому что оба вроде не топовые компы, но не хватает 500вт на обоих. А 300-ка это всего 180вт.
(Line-Interactive) – функционал почти аналогичен резервному виду, но на входе используется ступенчатый «выравниватель» напряжения
Имеет повышающий/понижающий трансформатор, одна вверх и одна вниз. Ступень дискретная, обычно ~35 вольт. При 200 В на входе будет 235 В на выходе, при 180 - 215 соответственно.
Если же нет ступенчатого трансформатора, то при постоянно пониженном напряжении ИБП будет использовать батарею и разрядится через ~30 минут, тогда придется подключаться к сети напрямую, минуя ИБП.
Еще в статье ничего не сказано про синусоиду на выходе при работе от аккумулятора, дешевые ИБП выдают аппроксимированную «синусоиду», похожую на зубцы кремлевской стены. БП компьютера будет работать, но у меня дешевый ИБП при работе от аккумулятора жужжал, как жужжал и БП в компьютере. Для аналогового оборудования тоже ничего хорошего. Потому рекомендую покупать ИБП с чистой синусоидой.
БП свыше 1000VA имеют вентилятор! Так что если брать очень мощный ИБП то нужно быть готовым к тому что будет работать активное охлаждение с соответствующим шумом. Причем вентилятор будет жить своей жизнью, периодически включаться и выключаться.
Суммируя:
Line-interactive (aka AVR).
До 1000VA включительно (В более мощных убедится, что нет вентилятора).
Если для дома или на работе стоять будет близко от тебя, то обязательно безшумный! Лучше вообще без вентиляторов (но и в таком случае может быть писк), накрайняк с изменяемой частотой вращения.
Немного оффтопа. Эх а были времена когда у нас в отделе на таком три компа (сначала PII потом дуроны 600) с тремя элт мониками работали, минут 5-10 держало.