Нужна консультация у электрического инженера

В общем конечно правильно, но зачем резисторы, если уже есть линейный стабилизатор? А еще есть импульсные источники питания светодиодов, посмотри LED driver ic.

¯\_(ツ)_/¯
Потому что я нуб.
Вижу что диоду нужно 2.8В и 20мА и так и клепаю.
А как надо?

Импульсные не смотрел т.к. хочется исключить любую пульсацию в принципе.
Или я чего-то не того опасаюсь?

В общем за переключателем сделай например вот так

http://led-obzor.ru/stabilizator-toka-na-lm317-dlya-svetodiodov

но я бы использовал импульсные драйверы (не в теме уже давно какой выбирать, погуглай сам), у них тепловыделение сильно меньше.

Светодиоды и резисторы включены неправильно. Вот хорошее объяснение как надо http://electrik.info/main/praktika/843-horoshie-i-plohie-shemy-vklyucheniya-svetodiodov.html

С точки зрения простого пользователя фонариков отмечу, что один жырный светодиод в разы лучше множества мелких (Cree XML какой-нибудь).

Это скорее сувенир с подсветкой, а не фонарик

Тогда наоборот - зачем столько?

Большой сувенир

светодиоду нужен ток. а не напряжение… его питают от стабилизатора тока, что следит не за напряжением на выходе как обычный стаб. напряжения, а за падением напряжения на внутреннем или внешнем резисторе от тока проходящего через этот резистор и светодиод. напряжение на выходе там устанавливается автоматически. если ток мал регулятор напряжение поднимает, пока ток не станет заданным и наоборот.

то есть балластные резисторы только снижают кпд(греясь и выделяя тепло), и светодиод(или их цепочка) включаются непосредственно на выход регулятора тока. но именно ТОКА, а не напряжения.

А какой-нибудь конкретный регулятор тока со схемой подключения посоветуешь?

А в предыдущей итерации я уже наткнулся на баг: lm317 из литиевой батареи ну никак не может выжать нужное напряжение, а когда она разряжается — ещё меньше становится.

1. у тебя lm317 включен как регулятор напряжения, а его надо включить как регулятор тока, и настроить на номинальный ток светодиодов

вот схема как такие трехногие регуляторы напряжения сделать регуляторами тока.

https://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki-pitaniya/stabilizatory/stabilizator-toka-na-lm317.html

балластные резисторы выбросить, тогда не будет на них падения напряжения.

напряжение батареи тут неизвестно вроде. оно должно быть выше напряжения на переходе светодиода, иначе он не откроется.

то что я сейчас говорю это аналоговый источник тока на lm317. но и он не оптимален для больших токов, поскольку на регуляторе падает напряжение и он снижает кпд. для настольной лампы это еще нормально, но для прожекторов - уже нет.

потому для питания светодиодов разработаны микросхемы импульсного регулирования тока… идея та же, что и с аналоговым регулятором, но там регулируется ширина или частота импульсов заряжающих конденсатор, от которого питаются светодиоды.

поскольку у тебя фонарик, то нужен высокий кпд, но пока можно сделать и как я сказал - выкинуть резисторы, включить lm317 регулятором тока, выставить его верно. и попробовать.

также нельзя включать светодиоды тупо параллельно, можно только с небольшими выравнивающими последовательными резисторами.

за счет неидентичности характеристик, ток через них будет неравный и они будут светить по разному.

лучше число диодов уменьшить, заменив их на более мощные. идеально - один светодиод, запитанный через регулятор тока с батареи.

Решение не проверялось, я не знаю будет оно работать или нет, я слишком нуб в электронике.

ты обьясни зачем - тебе «решение». если тебе на дачу надо, но смысла разрабатывать схему нет - просто купи такой фонарик, или платку со всем готовым и не мучайся.

если надо по учебе…то почему ты нуб? учись давай.

CN5711(до полутора ампер) это аналоговый регулятор с низким падением напряжения…

https://mysku.club/blog/aliexpress/84836.html

то есть, чем меньше разница между напряжением батареи и напряжением на светодиоде (см паспорт светодиода), тем выше кпд всей конструкции.

обычная литевая - 3.6-3.7в. на светодиоде падает - на твоем - 2.8в, итого порядка 0.9 в разницы. это будет падать на драйвере. данный драйвер работает от 0.37вольт на нем падения и до 6 вольт вроде. то есть как раз что что надо.

берешь литиевую батарею, драйвер CN 5711, светодиод с падением на нем напряжения не более 3.7(батарея) - 0.37в(драйвер) = 3.4 вольта. и делаешь фонарь на ток не более полутора ампер(надо брать светодиод с нужным номинальным током).

если мощных диодов нет и ты в тайге - параллелишь немощные с выравнивающим резистором. номинал резистора считаешь по закону ома.

надо больше света - просто делаешь несколько таких схемок.

схема с lm 317 работать вроде не будет вообще, на ней вроде падает порядка 1.7в? то есть чтобы запитать 2.8 в диоды надо 1.7+2.8 = 4.5 вольт. а батарея твоя видимо 3.7в. то есть надо брать аккумулятор с более высоким напряжением что для лития - нестандарт, либо делать повышение напряжения. это уже лишнесложно и не наш путь.

остается только CN5711 и его аналоги.

судя по количеству диодов(40) у тебя ток - 20*40 = 800 ма. драйвер надо сажать на теплоотвод, поскольку на нем рассеется 0.8 ампер * 0.9 вольт = 0.72 ватта, что перегреет такой маленький чип.

============== кстати! без особой потери в качестве, ты поможешь выкинуть регуляторы вообще, поскольку падение нем всего 0.9 вольта и заменить резистором, на котором должно упать при токе 800ма 0.9 вольта. ловко применяя закон ома (его надо выучить!) имеем R= U/I = 0.9/0.8 = 1.1 ома. короче бери 1 ом резистор на полватта и парься. это вместо регулятора тока или lm317 твоей.

бери 1 ом резистор на полватта и парься.

и НЕ парься! … сильно быстро писал.

Резисторы из схемы уже выброшены, батарейка угадай какая (tp4056 там не просто так припаян) и больше 4.2 вольт она ну никак не даёт.
Так что ну вот никак на lm317 не получится.

зачем

Хочу сделать цацку с кучей маленьких светодиодиков.
Несклько больших не катит, т.к. цацка длинная, готовые тоже не катят т.к. цацка особой формы.
И не по учёбе, а просто хобби новое осваиваю.
В школе меня только паяльником неправильно владеть научили, потом переучиваться пришлось.
Переучился вот, теперь учусь электроны через кремний гонять в нужном направлении.

Испульсный регулятор как-то не оч хочется использовать ввиду импульсности.
Разве что если очень высокочастотный, но лучше если без этого получится обойтись.

схема с lm 317 работать вроде не будет вообще, на ней вроде падает порядка 1.7в? то есть чтобы запитать 2.8 в диоды надо 1.7+2.8 = 4.5 вольт.

Покупал эти микрухи у тайваньцев (Юнисоник), при 3.9В в батарее стабильно даёт 2.425В на выходе чего хватает чтобы еле-еле зажечь китайские светодиоды на 2.8В (Фошан Нейшнстар), хотя в даташите и написано что они меньше 2.6 не заводятся. Но таки заводятся и сосут по 75 микроампер на рыло и это даже видно без микроскопа, но не при ярком освещении.

драйвер надо сажать на теплоотвод

Ну это понятно, но какая нужна площадь меди и сколько под ним сверлить дырок?

короче бери 1 ом резистор на полватта

Звучит не солидно.
Хочется чтобы оно светило равномерно и одинаково независимо от напряжения батарейки.

Звучит не солидно. Хочется чтобы оно светило равномерно и одинаково независимо от напряжения батарейки.

ну если ты такой солидный, то бери китайский драйвер, может сразу платку как в статье…

короче, китайский драйвер настраиваешь на свои 800 ма, а выравнивающие резисторы считаешь из расчета падения на них 0.1 вольта при токе 20 ма. тем самым компенсируешь разброс зажигания диодов в 0.1в, что вполне достаточно.

Ок, на выходных ещё нарисую и посмотрим как пойдёт

А что будет с данной схемой если вдруг случайно 2 светодиода из параллельной связки выйдут из строя? Какой ток пойдет на все остальные и что с ними произойдет после этого? В целом схема правильная, именно на этих компонентах многие и делают, правда не знаю есть ли смысл так возиться когда с Китая готовые платы для этих задач возят брикетами и стоят они дешево.

На свалку отправим. Каковы шансы выхода светодиода из строя?
Они миллионы часов отрабатывают не заикаясь. Готовые платы — это колхоз.

А какой-нибудь конкретный регулятор тока со схемой подключения посоветуешь?

NCP1529 или SY8009 (импульсные step-down).

Надо последовательно к диодам поставить резистор, и точку между резистором и диодами подключить к FB. Номинал резистора подобрать таким чтобы при номинальном токе диодов на FB попадало 0.6v (у обоих микросхем V_FB = 0.6v).

Аналогично можно и с линейными понижайками делать, но там потерь больше.

Добавь в схему защиту от переразряда аккумулятора, а то TP4056 переразряженный аккумулятор откажется заряжать.

NCP1529 или SY8009 (импульсные step-down).

понижающий имеет смысл ставить если у него один диод.

а для 40 диодов тогда уж ставить повышающие, хотя бы чтоб иметь две цепочки диодов по 20 штук. получается 56 вольт.

Надо последовательно к диодам поставить резистор, и точку между резистором и диодами подключить к FB. Номинал резистора подобрать таким чтобы при номинальном токе диодов на FB попадало 0.6v (у обоих микросхем V_FB = 0.6v).

уточнения для автора. FB это feedback у регулятора, то есть нога обратной связи. регулятор устроен так, что он сравнивает напряжения на этой ноге(относительно земли) с образцовым внутренним источником напряжения(0.6в) и при отклонении увеличивает или уменьшает длительность импульсов, кормящих накопительный конденсатор через индуктивность. таким образом на конденсаторе регулируется напряжение, к которому подключена нагрузка.

чтобы стабилизировать ток через нагрузку, а не напряжение не ней, ток должен протекать через нагрузку(диоды), потом некий резистор R, потом уходить в землю. вот с точки между диодами и R надо брать напряжение на ногу feedback. тогда это будет стабилизатор тока. падение напряжения на R должно быть 0.6 в. если нам нужно 800 ма, то R = 0.6/0.8 ом = 0.75 ом. с рассеиваемой мощностью в полватта. на резисторе будет рассеиваться 0.6*0.8 = 0.48 ватта. это чистые потери снижающие кпд.

чтобы повысить кпд, надо ставить повышающий преобразователь и диоды ставить последовательно, хотя бы частично.

понижающий имеет смысл ставить если у него один диод.
а для 40 диодов тогда уж ставить повышающие, хотя бы чтоб иметь две цепочки диодов по 20 штук. получается 56 вольт.

Согласен. Если есть возможность сделать несколько последовательных групп - лучше сделать с повышайкой.

Не понимаю почему ТС не хочет использовать импульсные преобразователи. Походу энергоэффективность его совсем не волнует.

Не понимаю почему ТС не хочет использовать импульсные преобразователи. Походу энергоэффективность его совсем не волнует.

импульсный сложнее в деталях и для его настройки или проверки нужен осциллограф, опять же нужно где-то найти или мотать дроссель 2.2 мкгн.

а для проверки и наладки аналогового регулятора достаточно мультиметра.

опять же нужно где-то найти или мотать дроссель 2.2 мкгн.

Саму микросхему тоже надо где-то найти. Если снять с платы - то и индуктивность там будет. Если покупать - прикупить вместе.

и для его настройки

Что имеется ввиду? Схема подключения отличается только наличием индуктивности.

Насколько я понимаю, неправильная емкость/индуктивность может повлиять на КПД и шумность выхода, что не должно быть критичным для нагрузки в виде светодиодов.

P.S. На практике на свою плату испульсные преобразователи не добавлял, только планы имею.

Боюсь ошибиться, но должно работать.

Саму микросхему тоже надо где-то найти. Если снять с платы - то и индуктивность там будет. Если покупать - прикупить вместе.

сама микруха на али стоит 70 рублей 10 штук.

сама микруха на али стоит 70 рублей 10 штук.

А индуктивность на том же али - 50р 20шт.

А потерянные нервы там так и вообще бесплатно раздают.
Я лучше у нормального поставщика компонентов закажу.
Там хотя бы привезут понятно что и ждать не больше пары месяцев.

А индуктивность на том же али - 50р 20шт.

три шкуры дерут!

А l200c - стабилизатор тока и напряжения никто не прикручивал, он до 2 Ампер и с защитой от перегрева. Всяко лучше чем Lm-ки?

Я несколько зарядок универсальных на них делал, но с линейным питанием. Как они в импульсниках себя ведут не знаю. А так минимум обвязки для неё нужно.

Их сейчас не производят и найти довольно сложно и не понятно что в будущем будет

https://m.aliexpress.ru/item/33019973317.html?spm=a2g0o.search.search_results.4.64263e4fUgVuhO&sku_id=67202542112

По 40 рублей их можно на всю жизнь накупить. Я бушные вообще брал, ещё дешевле.

Я предпочитаю закупаться в магазинах, а не на помойках

Ну если не на помойках, то и цены будут в 10 раз больше: https://www.chipdip.ru/product/l200cv

Решает каждый сам.

не на помойках

chipdip

https://youtube.com/watch?v=2Tt0UQe9qJ0

;) а какой же тогда не на помойках?

mouser, digikey, lcsc

А этот ваш чипдип — помойка та ещё

какой однако наброс :)