Древний планшет SmartQ7 не выключается до конца

Может проще будет б.у. такой же на замену взять чем этот чинить?

что могло «испортиться» чисто со временем…

«Запланированное старение».

Из практики. Попал ко мне планшет. Батарея разряжена в ноль. Заряжаю, включаю планшет, работает. Выключаю. Через пару дней обнаруживаю, что батерея разряжена в ноль. В результате тестов оказалось, что два раза из трёх он «недовыключается». Внешне - выключен, но потребление тока довольно заметное. Расчёт показал, при таком потреблении, аккумулятор разрядится за пару суток. При нормальном выключении, потребляемый ток на два порядка ниже. Буквально в руках этот планшет умер совсем.

Не проще. Ему 16 лет, поди найди теперь такой. Да и даже мой самый тупой ремонт с рубильником будет стоить рублей сто, не больше, что дешевле гипотетического б/у.

Вот как раз аккумулятор у меня на удивление хороший пока. Поэтому и жалко оставлять в подвешенном состоянии. Но, стало быть, «недовыключение» это вполне реальная вещь, может ещё и хорошо, что оно у меня явно видно. Причину бы знать.

Аккумулятор и там, несмотря на такие катаклизмы, был во вполне приличном состоянии, планшету было порядка двух лет.

Авито. Находил там и более старые товары, например IBM T60, которому около 20 лет. Причем в довольно хорошем состоянии, только батарейка биоса разрядилась и клавиши на клавиатуре немного стерлись.

По мне так вариант с рубильником и быстрее, и проще. Есть ещё вариант сделать из экрана монитор, но нужно контроллер подходящий найти (а тут небольшая матрица, так что думаю, фиг найду), да и в целом этот вариант на случай полного выхода из строя. Но покупать замену это точно не вариант, нафиг надо.

А можно использовать планшет вообще без аккумулятора, а только от сети? Если можно, то как он выключается в этом случае?

Это может быть признаком проблемы с контроллером питания.

4пда?

А вот это интересно, кстати. Если выключить аккумулятор, то от зарядника он работает, но вместо выключения перезагружается. Аналогично, нормально перезагружается по кнопке резет (в то время как от батареи нажатие резета отправляет его в вышеупомянутое подвешенное состояние). Справедливости ради, ровно так же он делал изначально, просто я не пробовал при отключённой батарее так делать. А если зарядник к нему подключить, когда он выключен, то он загружаться начинает.

А microusb разъём всё ещё подключён? Мог треснуть и что-то куда-то коротить. У меня похожие симптомы с раздолбанным microusb на гораздо более новом планшете, шевеление microusb внутри помогает. В контексте того, что форм крепления этих долбаных microusb под сотню, хз как менять - покупать магазин разъёмов для замены одного как-то не хочется. А планшет отличный, экран шикарный, 14-я linage на нём норм пока.

Это подтверждает высказанную выше гипотезу, что проблема в контроллере батареи. Причём этот контроллер может быть внутри батареи, а может быть вынесен наружу и распаян на плате. В любом случае есть куда копать. Конечно, нужно подпаиваться к выходам батареи и мерять, что таи происходит… но это уже по желанию как глубоко хочется рыть.

Тут надо уточнить: у него нет microusb. У него обычный USB A и USB mini B, он же USB OTG. Через USB не заряжается, для этого у него цилиндрический двухконтактный разъем 2.5 мм c 5v. По внешнему виду ничего необычного не заметил, ни один разъём не шатается.

А можно вчерне пояснить, как именно контроллер батареи будет оказывать такое влияние? Я, наверное, не смогу ничего сделать, конечно, но хотелось бы понять хотя бы в общих чертах.

Если что, батарея — это обычный литий-ионный «пакетик» с небольшой платкой спереди, подключается к самой плате двумя проводами.

Тогда смотри контроллер, да.

Хотелось бы в общих чертах хотя бы понимать, а что там может быть, хотя я ремонт, наверное, не осилю. Так-то мой потолок ремонта это электролитическим конденсаторам жёппки щупать, не опухли ли там или как.

А можно вчерне пояснить, как именно контроллер батареи будет оказывать такое влияние?

Если что, батарея — это обычный литий-ионный «пакетик» с небольшой платкой спереди, подключается к самой плате двумя проводами.

Правильно. Вот эта платка - это часть контроллера. Обычно такие контроллеры служат защитой для самих литий-ионных батарей. Их роль состоит в ограничении тока при зарядке и отключении самих батарей при угрозе перезарядки, слишком большом токе, или перегреве. Детали нужно определять по месту. Вторая часть контроллера находится на самой плате. Она должна заниматься переключениием работы устройства от батареи или от сети питания. Несложно заметить, что источник питания имеет выходное напряжение (5V) выше чем батарея (3.7V). Это и используется. При отключении устройства обратная ситуация - контроллер должен выполнить процедуру отключения от источника и от батареи. А может батарею и не выключает совсем.

Можно попробовать заменить батарею на другой независимый источник с теми же характеристиками, тем самым обойти платку на батарее. Если меня не обманывает гугл и в этом планшете действительно батарея на 3.7V, то стандартная 18650 для тестов вполне подойдёт. Можно даже взять две или четыре и поставить их параллельно, увеличив общую ёмкость до 12000 mAh вместо стандартных 5000. Тем самым вы проверите работоспособность всего комплекса, и заодно увеличите время автономной работы в 2.5 раза. Конечно, некрасиво, но это второй вопрос. А вот если и с этим колхозом устройство отключается неправильно - я немножко в этом сомневаюсь - тогда нужно смотреть цепь подключения батареи и блока питания.

Ну как отключается неправильно... если вовсе батарею отключить, он вообще забывает, как выключаться, и вместо отключения начинает перезагрузку. А при подключении питания, соответственно, сам включается и начинает грузиться. Справедливости ради, он всегда так делал, я списывал на особенности мышления китайских железячников.

Я тут решил плату поразглядывать на предмет подпалин и кз. Дефектов не увидел, а зато увидел, что чёрта с два я смогу заменить хоть что-то около разъёма питания. У меня просто нет ничего, чем я бы мог отпаять/припаять такую плотно натыканную мелочь. Это даже если не говорить про поиск неисправной детали без принципиальной схемы. Так что, видимо, придётся приделать рубильник. Зато из полезного узнал, что матрица в нём от первых eeepc, и для неё есть платка-контроллер, чтобы превратить в маленький монитор. Это план Б на случай, если вовсе помрёт, стало быть.

Запитал от обычного 18650. Всё то же самое.

Хорошо, подтвердили, что проблема не на платке батареи, а на самой плате. Легче не стало, но и хуже пока тоже нет :)

Ну на плату-то я посмотрел, но делать там нечего. По классике, есть посадочные места тут и там без деталей. Одно даже вроде как под mosfet, т.к. соседний на таком же месте там 304P в трёхконтактном smd корпусе, а это вроде как раз маркировка mosfet-а. Если мне чего на плату и не допаяли существенного, я сказать не смогу.

https://www.dropbox.com/scl/fi/j1kqoyp5jk4hrmvalfjp1/P1180391.JPG?rlkey=0t8pl... — разъем питания внизу по центру, последний в ряду.

PS: за флюс на плате мне стало стыдно, и свой хвостик я сейчас перепаял поаккуратней.

Ну что сказать, «есть наган, но совсем не надёжный, время сточило ударный механизм, винтовки Мосина думаю вас не заинтересуют».

Сами видите, пайка ржавая, время подточило все соединения, потеря контакта в любом приборе. Я смотрю паять вы умеете, значит не хуже меня понимаете, что здесь к чему. В нижнем ряду крайнее слева место кажется резистор отпал. Реально хотите разбираться?

А реально, что за фигня между 203 и 330? Там прибор наполовину разрушился или просто так кажется? Пайка вскипела, стоит как два пузыря. Подозрительно…

Над USB разъемом слева? Там перемычки какие-то впаяны. smd брусочки без маркировки. Сам USB работает, если что.

А если где-то что-то отваливалось, то это на фабрике ещё должно было случиться. Я из него никогда лишних деталей не вытряхивал, ну и сам, конечно, не снимал сознательно.

Про ржавость пайки мне сказать трудно. Я едва смог освещение поставить, чтобы как-то разборчиво и в фокусе сфотографировать эту мелочь, и то фиговато получилось. Под лупой выглядит получше.

Меня больше смущает пустое место на 3 контакта рядом с таким же mosfet(?)ом, т.к. там дорожки дальше идут к пятачкам для проводов от аккумулятора, но это чисто на уровне нутряного чутья. При этом рядом пустых мест нет, т.е. выглядит, как забытый элемент, а не нераспаянная опциональная часть схемы. Мне так однажды мышь попалась, где одну из микрокнопок не распаяли на заводе, и она просто не переключала режимы подсветки.

Слушай, а у тебя кнопка включения питания не коротит куда-нибудь? Есть такой фокус с конденсатором: включаешь его вместо кнопки включения и, при правильно подобранной ёмкости, можно реализовать включение устройства при подаче внешнего питания. Для начала, неплохо бы проследить, как меняется напряжение на кнопке при подаче питания и при попытке выключить.

больше смущает пустое место

Вангую, над пустым местом стоит также полевик, только на другую мощность. Скорее всего, это на разные потребляемые нагрузкой токи, то есть, у девайса есть более жручий собрат.

Над USB разъемом слева? Там перемычки какие-то впаяны. smd брусочки без маркировки.

А понял. Да, я на это смотрю - 203, перемычка, 330, 330, 203, перемычка.

Меня больше смущает пустое место на 3 контакта рядом с таким же mosfet(?)ом

Он с обратной стороны распян.

То есть когда вы 18650 подпаяли прямо к контактам на картинке, выключется с подсвеченным экраном? Это происходит в то время, когда сеть отключена.

Я пробовал. Кнопка настолько маленькая, что к ней не подобраться толком. С булавочную головку где-то, и вывод толкателя вбок (выступает над краем платы). Я только конактные группы на предмет КЗ прозвонил, а уже чтобы её нажать, пришлось в зубы брать палочку, т.к. пальцам места нет. Отпаивать её и заменять чем-то это просто ювелирная работа.

А понял. Да, я на это смотрю - 203, перемычка, 330, 330, 203, перемычка.

Ну вот, они просто такие тёмненькие. Может, на контрасте из-за отсутствия маркировки кажутся темнее.

Он с обратной стороны распаян.

Нет, не распаян. Вообще в этой части платы с изнанки ничего нет. На оборотной стороне есть кое-что повыше, но только вокруг процессора, и то там островок совсем уж мелких smd компонентов.

То есть когда вы 18650 подпаяли прямо к контактам на картинке, выключется с подсвеченным экраном? Это происходит в то время, когда сеть отключена.

Да, всё, что я сказал про его поведение, остаётся в силе при замене аккумулятора.

Этот mosfet - fdn304P, плюс батареи идёт на его drain, а ground на средний правый вывод 6-выводной кракозябы, которая скорее всего двухтранзисторная сборка. Но нам то с этого знания одни убытки, да, очень может быть что что-то с одним из этих компонентов, и что делать?

Кстати, шестипалая кракозяба может быть детектором напряжения, скажем Ricoh R5105N321A. По маркировке ничего не видно, но очень может быть… Если он глючит, то описанная проблема вполне этим может объясняться… Между третим и пятым пинами должно быть 6V.

Рядом с мосфетом 6-пиновая деталь маркирована LTA2, шестипиновая рядом с разъемом MA04. Если я правильно разглядел, конечно. Гугл сообщил, что «маркировка LTA2 на 6-выводном SMD-корпусе (обычно SOT-23-6) соответствует микросхеме LTC4412ES6 — это малопотерьный контроллер питания PowerPath компании Analog Devices (Linear Technology)», а про вторую, что это диодная сборка (видно, защита от переполюсовки внешнего пиания?).

Ага, то есть он как раз и управляет mosfet-ом и предохраняет батарею от потери заряда. По сути это и есть переключающий прибор между двумя источниками напряжения. Пять баксов и он ваш:

https://www.digikey.com/en/products/detail/analog-devices-inc/LTC4412ES6-TRMPBF/1116052

:) Конечно, как хобби это интересно…

А насколько уверено можно делать вывод о его замене (ну или заодно с мосфетом даже)?

Я, конечно, понимаю, что сам-то не могу вообще ничего путёвого надумать со своим мультиметром, который едва подлезает ко всей этой мелочи, но всё же.

Не знаю. Может наблюдаемое поведение вообще штатное, типа если питание от сети - то выключается перезагрузкой, а если от батареи - то медленно её вытягивает. Тут всех приборов как вы сами заметили, mosfet, диодная сборка, резистор на 470K, электролит жёлтый на 100 микрофарад, да этот контроллер. Вообще-то контроллер работает, источники переключаются, батарея заряжается.

Однако он не снимает питание как минимум с цепи подсветки экрана. И в целом реакция на кнопки включения и сброса аномальная (и не такая, какая была изначально). Раньше резет всегда делал резет, а при выключении экран гас.

Я себе делал сначала насадки на щупы с иглами, потом затачивал сами щупы, потом, наконец, сделал щупы на иглах. Последним вариантом пока доволен.

У меня микроскоп паяльный - и то я миллион раз подумаю, прежде чем в SMD паяльником лезть, а здесь с лупой.

Ну, сам тест сводится обычно к замеру напряжения на одном из выводов кнопки. В норме там есть какое-то напряжение, обычно 3,3 В (но это зависит от конкретной схемотехники), которое при нажатии проседает в ноль, а при отпускании – возвращается к прежнему уровню. Общий (чёрный) щуп мультиметра на общий провод, а вторым смотрят напряжение. Тогда одна рука освобождается и помощь зубов не требуется.

Это да, наличие инструмента сильно облегчает задачу.

Тут есть ещё соображение: если кнопка питания бы заклинила как-то, то устройство в целом себя бы по другому вело. Например, питание+сброс активирует его какой-то служебный режим (вместо зеленого и красного индикатор горит тусклым жёлтым, как при перепрошивке). Он бы загорался каждый раз, если бы я просто нажимал резет, а этого не происходи. Если питание зажать и держать после загрузки, то тоже меняется поведение, например, в том же lxqt он начинает открывать много копий модального окна про выключение и режим работы (ну пытается открыть, на самом деле тупо жрёт 100% проца и не открывает ничего). Так что особых причин подозревать кнопку я не вижу. Если бы она как-то заблокировалась в нажатом виде, я бы где-то ещё это заметил.

Однако он не снимает питание как минимум с цепи подсветки экрана. И в целом реакция на кнопки включения и сброса аномальная (и не такая, какая была изначально). Раньше резет всегда делал резет, а при выключении экран гас.

Если внимательно почитать техописание, схема LTC4412 занимается управлением и переключением двух назависимых источников питания. Я не уверен, что она должна управлять выключением. Может быть в процесс выключения вовлечено что-то ещё, но по функционалу LTC4412 на первый взгляд всё происходит штатно.

А блок питания у вас какой ток выдаёт?

Маркирован как 5V 2A. Без нагрузки 5.22V даёт.

Просто в порядке бреда, а если попробовать подключить 5V 850mA? Удастся ли повторить опыт выключения, как будто от батареи? Идея такая, что если не хватает где то по току, переключение не происходит. Найти 5V источник с любым рейтингом по току не сложно … Я в своих игрушках использую XL4015 с достатчно гибким ограничением по току…

Ну я источниками питания не богат, так что запитал от usb зарядника. В принципе, всё то же самое, только подсветка экрана мерцала немного. Или речь о том, чтобы заменить батарею на 5 вольтовый источник?

Запитал от USB зарядника. Это может быть 1A, а может и 2.2A. То есть при ресете - перегружается, а не виснет с включеным экраном. Хорошо бы ток померять в процессе ресета. Идея в том, что разница между батареей и блоком питания в напряжении и токе, и по правильному LTC4412 должна эту разницу скрыть. Выпаивать её и проверять выходы мы не хотим. Можно попытаться смоделировать задачу или приведя параметры батареи к параметрам блока - тут есть шанс чего-нибудь подпалить, или параметры блока к батарейным.

Так, секундочку. У меня же есть usb вольтамперметр! При включении с 0.3-0.5 А ток потребления быстро растет до 0.65-0.75; на этапе загрузки интерфейса доходит до 0.8, скачет иногда до 0.87, потом устаканивается на 0.64 в покое. 0.38 если экран затемнен. Напряжение 5.08-5.13 В.
Что интересно: индикатор батареи (которая не подключена) показывает частичный разряд (3 из 4). Правда откуда он эти данные берет, я так и не смог установить, типовые источники данных типа /sys/class/power_supply тут отсутствуют. При выключении ток падает до 0.35А, на этом этапе ОС отключается, потом сидит с подсветкой экрана, потребляя 0.11-0.12А при 5.21В. На резет реагирует бодро, рукопожатие крепкое начинает перезагружаться. Сам не перезагружается.

Подключил батарею, оключил внешний: после выключения сидит с подсветкой, на резет не реагирует.

Понятно, это говорит о том, что любой 5V зарядный USB блок питания достаточно для нормального выключения - они все от 1A. Для продолжения теста можно поискать USB зарядку от фотоаппарата или чего-то маломощного на ток меньше 800mA. У меня есть даже на 50mA, часто бывают на 500mA. Надо ограничить ток и попытаться воспроизвести завесон с включеным экраном. Конечно, можно включить сопротивление на 20 Ом с рассеиванием не менее 2 Ватта. Меньше мощность - сопротивление сгорит.

Можно идти с другой стороны, как я уже предлагал. Поскольку вы можете подключить внешний 18650 (а лучше два параллельно), вы можете сделать те же самые измерения с батареей; правда не со стоковой, а с наколхозенной. Одна недостаточна, я думаю с одной батареей вы намереете 200mA в пике. Было бы полезно сделать с двумя.

Рабочая гипотеза, цепь по батарее даёт ток недостаточный для выключения экрана и где-то процесс выключения зависает. Если удастся воспроизвести завесон с включеным экраном, появятся завязки, где ещё можно искать.

Идея, что батарея дохлая или контроллер глючит пока не исключается, но и не доказано обратное.