Лор, хочу научиться паять

2) Хоровиц-Хилл

Набор паяльников или насадок?

А что делать щербатым ? :)

Сколько не учился сам. Сколько не учили гуру. Эффект близкий к нулю. 90% пайки разваливается сразу. Остальные 10% потом. Никто не может сказать в чем дело. На глазах гуру паял под одобрительные «угу». По фиг. Разваливается. :(

Я на занятиях в кружке детей тоже часто хвалю :-), что совсем не значит, что они всё делают верно. В принципе как правильно паять здесь уже объяснили, но я всё-таки выделю пару моментов.

man неправильная пайка

1. 99% плохой пайки от неподготовленных к пайке поверхностей: выводы, распушенный провод, контактные площадки обязательно должны быть зачищены ластиком, шкуркой и не важно что блестит - у того же мастеркита встречались платы, где контакты приходилось заново залуживать, также очень полезно их(контакты на плате) перед пайкой ватной палочкой обработать спирото-канифольной смесью (кто-то глицерином ещё пользуется но у меня такого опыта нет).

2. Жало при пайке должно касаться(прогревать) одновременно вывод детали и контактной площадки и держаться никак не менее 2-3с(можно считать до пяти) т.е. плата тоже должна прогреться (желательно первой, когда дорожка большая), рекомендованная 1 секунда в отличном мануале http://src.lgg.ru/2011/11/паять-просто-комикс/ это мало, её правильно считать после того как припой «протёк» в отверстие.

А что делать щербатым ? :)

Свистеть и завидовать :) А вообще и боковыми можно.

Та не, фигня. По себе знаю :) Если надо добрый кусок оплетки снять, то конечно зубами, но вот если надо 2-3мм, то без канифоли тяжко и долго :)

У меня - паяльников. 220V и 36V с разными жалами и разной мощности. А к станции да, искали и ищем насадки, но в основном для выпайки микрух. Кстати, станция 902 и стоила ~1600 полгодика назад, если интересно.

Канифоль потом легко стирается ваткой со спиртом. С бесканифольным флюсом я не работал, он появился позже. Я покупал «канифоль сосновую», в круглых банках. Да, и когда я занимался радиолюбительством (в детстве) - это ещё были транзисторы (конец 70-х-начало 80х). С микросхемами, которые появились позже (в середине 80х), я дела уже не имел - так как увлёкся физикой.

Если надо добрый кусок оплетки снять, то конечно зубами

Ололо! Надеюсь, они, эти зубы, у тебя ещё «молочные», которые на жалко, всё равно выпадут скоро. Оплётку всегда снимали кусачками, а в последнее время - специальным для этого инструментом, с разного диаметра дырками.

Интересные задачи для обучения. Работающее железо портить жалко.

опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ©

Слушай, ололист, пока жи ка мне инструмент который сможет снимать отплетку с 0.3-ей жилы :)

Гугли: «wire stripper 0.3». Там и меньше диаметры есть.

ПЭВ на очень уж тонких можно снимать и ногтём, с ПЭЛШО - канифолью и паяльником, с ПЭЛ - острым лезвием. Но никак не зубами, это дикость (зубы один раз даются!)

Слушай, ололист, пока жи ка мне инструмент который сможет снимать отплетку с 0.3-ей жилы :)

зажигалка, наверное

зажигалка, наверное

О, спасибо! (склероз, однако) Именно спички (или зажигалка) использовались для ПЭЛ (Провод Эмалированный Лакированный) малых размеров. Я уже который раз намекаю - что типов изоляции несколько (лакированная, виниловая, шёлковая) и для каждой - есть свой способ зачистки.

А ещё можно поднять темы типа: «изготовление веретён для намотки провода на кольцевые ферритовые сердечники диаметром 10 и 8мм»...

А вообще, ТСу посоветую сильно не заморачиваться с пайкой плат и радиолюбительством. А руководителям радио-кружков - срочно переходить к технологиям 21го века (собирание и программирование роботов из готовых модулей, типа NXT/NXT2/Mindstorms). Паяние в 21м веке - это как пошив обуви. Конечно хорошо уметь починить пару стежков на зимних ботинках - чтобы не выкидывать, но глубоко в это дело входить не советую. Хорошо и профессионально это будут делать всё-равно только станки, автоматы. А чтобы глубоко войти в ту же электронику - на это нужно очень много времени, года. Есть время - занимайтесь программированием роботов.

Дикость - это превращять свои зубы из «встроенного» инструмента в предмет декора. Зубы не для того что бы ими улыбаться, а для того что бы ими решать жизненные вопросы. А то прям как амебы уже: «ой арешек... блииин, а чем же его расколоть».

И всеравно я не понимаю как снятие оплетки вредит зубам :)

И всеравно я не понимаю как снятие оплетки вредит зубам :)

Это сокращает их срок службы. Т.е. вопрос всего лишь в том - когда на родной передний зуб поставят керамическию пломбу: в 40 лет, в 60 лет, или вообще не поставят. (признаюсь, что я, как делавший руками много чего ещё тогда, когда и инструментов нормальных не было - тоже не жалел свои зубы и частенько поступал так же как и ты. Дык в 42 года часть переднего зуба отвалилась, и пришлось ставить пломбу. Не знаю - связяны ли эти два факта. Но также понимаю, что зубная ткань не вырастает заново, как например мышечная или кожа). Я тебя предупредил. Так что твой выбор.

Я тоже так считаю. Вот только снятие оплетки не считаю «вредящим» зубам. В смысле моим. Если человек нормально и полноценно питается, то у него будет чаще всего все нормально с зубами. Но вопрос «питания» - это очень злободневная тема сейчас :)

Но ведь провод под оплёткой - заведомо более прочный, чем все материалы, под которые зубы были «заточны» эволюцией. Наши зубы уже не приспособлены даже для разгрывания костей и косточек орехов, которые мягче металлов. А металл делает микро-борозды, которые мы просто не видим (мягкий материал стирается от более твёрдого). Раз не заточены - значит скорость регенерации меньше (хотя я вообще не представляю - могут ли зубы «отрастать» заново, заполняя микроборозды, пропиленные проводом в зубной ткани). И следовательно - зуб выйдет из строя гораздо раньше. А тебе это надо?

медь? прочнее зубов? Да ты гонишь! :)

медь? Прочнее скорлупы ореха? Да ты гонишь!

Хорошо, проведи эксперимент. 2 блока, один - одень на ось моторчика. На блоки надень кольцо из медной проволоки. Это можно зажать в тисках. Блоки желательно покрыть резиной изнутри - чтобы было трение с проволокой. Т.е. симулировать движущююся проволоку. Возьми выпавший зуб. И держи его долго (снимай с него изоляцию) одним местом. Как правило на самом острие эмаль и так потрескавшаяся. Лучше залезь медной проволокой в трещинку. Если пропилишь хоть немного (а я не сомневаюсь - что в конце концов пропилишь) - то ты повредил зуб медной проволокой. А там уж кариесные микробы (в живом зубе, во рту конечно) будут на моей стороне, из микронных микротрещин их выкурить будет очень трудно, если конечно не хранить зуб целиком погружённым в какой-нибудь формалин.

По твоим (а так же фармацевтическим) суждениям выходит что я , и еще не менее 50% населения, живут уже давно без зубов...
Один метр оплетки я снимаю зубами... вероятно за года два... а может и больше :) С какой ты говоришь скоростью должен вращаться моторчик ? Кстати при снятии оплетки зуб контачит именно с оплеткой, а не с медью, т.к. отплетка остается зажатой в зубах.

Зубы действительно у многих наших людей не фонтан, и у тех же европейцев-американцев, пользующихся всё же специализированными инструментами, - в среднем получше будут (на первый взгляд). Я больше не буду тратить время пытаться переубедить - что тулами работать удобнее, приятнее, срез оплётки провода будет аккуратнее, провод будет легче лудиться (меньше вероятности появиться жиру занесённому после сытного обеда) итд. Нравится - продолжай всё делать ртом и экономь на тулзах.

1) Зависит от того, что паять. На все случаи жизни желательно иметь паяльную станцию(типа Lukey 852. В ней самая вещь нужная - фен), набор паяльников от 25 до 80 Вт (и такие бывают нужны, например для модных сейчас твердотельных кондеров или силовых цепей мониторов и БП), желательно еще самодельную «жаровню» из галогенки ватт на 150 (греет равномерно и чипы снимать удобно, руки не заняты при этом. С феном с чипами не так удобно работать все же).

2) Журналы Радио и ЮТ - вполне для старта. После - http://www.rom.by/

3) Скупай мертвое железо (МП, Видеокарты - по 50). Ремонтируй. Без тестера (как минимум) - задолбаешься.

Ну и нарабатывай опыт. Удачи.

Именно спички (или зажигалка) использовались для ПЭЛ (Провод Эмалированный Лакированный)

Лак и под жалом нехило испаряется.

http://www.rom.by/book/Uchimsja_pajat

В ней самая вещь нужная - фен

4.2

P.S. Забавляют люди на ЛОРе, которые на вопрос о том, как научиться водить, предлагают покупать болиды формулы 1 и экспериментировать с настройками подвески.

Лак и под жалом нехило испаряется.

Я не в курсе - какие там у вас китайские лаки появились на проводах в 90х, но в 70-80х - даже 40ваттовым паяльником (не говоря о 20 ваттовом) сколько я ни грел - советский лак от паяльника никуда не девался и провод не лудился. С тонюсеньких проводов его - либо лезвием либо спичкой (были и такие провода - которые от зачистки ножом рвались)

Для того, чтобы начать используй программу Proteus. Ты там сможешь строить и СИМУЛИРОВАТЬ схемы любой сложности, даже с микроконтроллерами и процессорами. Также автоматически может сгенерировать трафарет печатной платы.

Не спорю, что можно научиться паять и на говне за 150 руб, и используя канифоль, но если у твоих родителей, юное школоло, с толщиной бумажника (или номиналом купюр) проблем нет, то читай дальше, как делать всё дорого, но просто, красиво и правильно:

Покупай хорошую паяльную станцию (компрессор должен быть в основном блоке, ни в коем случае не в ручке фена) (если реально нужен фен, то дешевле 4к руб не рассчитывай, если хочешь, что бы оно работало, а не трахаться с перегревами, недогревами и рывками нагрева), дорогой припой БЕЗ канифони (обязательно свинцовый припой, иначе ты будешь трахаться с точным позиционированием и прочей фигнёй), индикаторный флюс-гель ТТ (от keller) (состав: вазелин, эмульгатор, тетраэтиленгликоль, КРС-78. Он будет менять цвет на прозрачный при нагревании, им же можно (я так делаю) очищать жало, нанеся его немного немного ватной палочкой на жало, а затем протерев о губку из целлюлозы), губка из целлюлозы (вымочить в воде перед использованием. для протирки жала от нагара).

Так же тебе потребуется говнопаяльник, т.к. всё-таки придётся лудить что-нибудь большое или тыкать пластик (что делать либо невозможно, либо испортишь жало). В него тоже можешь вставить никелированное или хромированное жало, если не жалко денег и не будешь тыкать в пластик. НЕЛЬЗЯ использовать с благородными жалами бронзовую стружку (сдерешь слой никеля/хрома). Держи жало в чистоте ( в залуженном состоянии! нельзя, чтобы оно было без припоя долгое время при большой температуре) до и после работы).

Выдерживай тепловой режим при работе с элементами (особенно с микросхемами).

Купи arduino или его клон. Заодно научишься говнокодить под микроконтроллеры, что будет куда занятнее тебе.

Начни с плат прототипирования (макетные платы). Купи пластиковую ( http://www.freeduino.ru/arduino/images/Wisher_WB-102_J_big.jpg лучше уже с перемычками или комплеком проводков с твёрдыми наконечниками), и текстолитовую (должны будут идти несколько горизонтальных рядов дорожек, типа http://www.chipdip.ru/product/eci.aspx и подобных http://www.chipdip.ru/catalog/show/pcb-breadboards.aspx . При покупке примерь на плату микросхему в DIP корпусе, а то бывают платы с нестандартным шагом дырок, и ты весело соснёшь тунца. Не бери платы, где дырки не соединены межу собой, т.к. они весьма сложны в пайке, если нет токопроводящего маркера или других вундервафель). Потом купить дешевый лазерный принтер, глянцевую бумагу, освой перенос утюгом трафарета на текстолит и травление. С этим флюсом, феном и паяльной пастой (вид припоя) у тебя не будет проблем с SMD.

Также замечу, что если ты не из Нерезиновой, то тебе придётся освоить работу с ebay, шапитой, paypan, webmoney и прочими торговыми хренями. А так же запастись терпением, т.к. наша слоупочта работает не очень быстро (ну и плюс время доставки в шапито, и далее в Рашку).

Если же ты в Нерезиновой, то в Чип-и-Дип лучше не покупай, т.к. там всё в тридорога (в прямом смысле). Хотя тут, опять же, зависит от родителей.

И с чего ты взял, что не учат? Вбей на ютубе «видеоуроки arduino», «учимся паять», «учимся паять феном». И в гугле «дихальт».

Про чистку жала забыл как про страшный сон после покупки маломощного китайского паяльника с ЛАТУННЫМ жалом.

С латунным? Прям вообще чистить не надо? Или ты с медным говнищем сравниваешь? Как оно в сравнении с никелированным?

Я не в курсе - какие там у вас китайские лаки появились на проводах в 90х, но в 70-80х - даже 40ваттовым паяльником (не говоря о 20 ваттовом) сколько я ни грел - советский лак от паяльника никуда не девался и провод не лудился. С тонюсеньких проводов его - либо лезвием либо спичкой (были и такие провода - которые от зачистки ножом рвались)

Дык, на газу надо было. :)

Для меня пайка - это способ конструирования устройств, т.е средство достижения цели, а не самоцель. Были бы другие популярные технологии соединения деталек - использовал бы их

Открой для себя http://www.freeduino.ru/arduino/images/Wisher_WB-102_J_big.jpg с последующей заливкой силиконом/пластиком/холодной сваркой.

Есть миниатюрные версии, если что.

Советую заняться микроконтроллерами, начав с Arduino, потом переключившись на ARM. Знания ассемблера уже вообще не требуется, можно даже на бейсике программировать (обычно делают на СИ-образных языках), особенно, если устройство простое. Стыковать с компом тоже очень просто, будешь работать с com-портом, причём как с обычным символьным устройством, только надо правильно его инициировать (если надо будет, то дам команду). Сейчас куда проще, быстрее (а иногда и дешевле) влепить МК, который будет считывать с датчиков показания, а через оптроны управлять нарузками, или через транзисторы управлять нагрузками, которые требуют разного уровня напряжения для разной скорости/температуры и т.д. Причём, ты всё можешь проводить сначало в Proteus'е (симуляция), чтобы точно быть уверенным в своём проекте.

Очень НЕ рекомендую делать это чем-то больше, чем хобби. Т.к. в России с этого денег почти нереально поиметь (за исключением автоматизации станков, и всякого говна для автолюбителей).

с помошью паяльной станции Lukey-702 можно починить что угодно, за исключением самой станции. с двумя станциями Lukey-702 можно починить что угодно

Говно для нищебродов. Дальше дальше комментировать не буду.

Удваиваю эту станцию. Недавно на работе такую взяли. Правда сам я ею не паяю. Есть набор паяльников для разных задач. При наличии качественных печатных плат и деталей паять легко. Намазал флюсом, провёл паяльником с припоем и всё готово, только остатки флюса смыть.

Выкинь немедленно и купить нормальную.

Дикость - это превращять свои зубы из «встроенного» инструмента в предмет декора. Зубы не для того что бы ими улыбаться, а для того что бы ими решать жизненные вопросы. А то прям как амебы уже: «ой арешек... блииин, а чем же его расколоть».

Ещё скажи, что пользоваться пилочкой для ногтей и ходить в парикмахерскую - это пидерство. А если серьёзно, то твой оппонент прав. Единственный вариант, как можно безопасно оголить провод (при условии, что он и изоляция - мягкие, а провод - многожильный, в ином случае безопасно не будет) - это зажав его молярами (задние зубы).

Не слушай их, покупай описанный выше флюс, тонкий припой без канифоли, губку, и будет тебе счастье (я пробовал то, что тебе насоветовали - поверь, это не айс).

Ооооочень рекомендую начать именно с микроконтроллеров, причём с arduino. Для него очень просто кодить, а подобные (логику которых ты можешь на нём симулировать) устройства ты будешь очень долго и геморно делать для обычного конструирования. Не смотри на цену: ты потом сможешь купить контроллер с лоадером (или сам заливать лоадер, если надо) за 200 руб. Или более дешевый контроллер, но уже придётся не Arduino Studio, а просто avr-gcc юзать. В общем, это очень просто, а результат потрясающий. И с компом сразу всё связанно.

Для выпайки элементов фен просто незаменим. Ты за***шся выпаивать без него, особенно, если больше 3 ног.

Так же рекомендую купить:
2 штуки Третья рука (можно и без лупы)
пассатижи
кусачки
ножницы маникюрные
нож для бумаги
скальпель
ножницы для бумаги
ножницы для резки металла (если надо резать тексталитовые платы)
перчатки медицинские с тальком (если будешь работать с паяльником, а не фенов, то просто необходимы)
кислота паяльная (если нужно паять алюминий)
нашдачка мелкая
мутиметр (фирму не помню, корпус черным с желтым, защищенный. особенно смотри, чтобы не был noname, и провода должны быть к щупам и коннекторам пластиком приварены, иначе скоро вылетят). Желательно с термопарой (для измерения температуры)
Для SMD-пайки может потребоваться микроскоп с веб-камерой
Блок питания лабораторный (по размерами, как бесперебойник небольшой). На нём будет ЖК-дисплей, чтобы выставлять вольтаж и контролировать потребление. Плюс защита, стабилизация и прочие няшности. Около 1000-3000 руб стоит, в зависимости от перделок и мощности.
Блок питания от компа (для включения закоратить светлозеленый с черным). Даёт стабилированные 12v, 5v, 3.3v, 7.5v (если минус с красному, а плюс к желтому)
Бумажные полотенца для рук (чем вытирать будешь флюс)
Спирт технический
Контейнеры
Пакетики такие прямоугольные, куда удобно всё складывать, и одним движением застёгивать ^^

А по жизни я рекомендую тебе быть менеджером по продажам (как я). Тогда ты себе сможешь и железо крутое покупать, и на БЧД ездить, и на любое хобби (как я на пайку и компы) тратить столько, сколько не каждый спец себе позволяет ^^

А по жизни я рекомендую тебе быть менеджером по продажам (как я). Тогда ты себе сможешь и железо крутое покупать, и на БЧД ездить, и на любое хобби (как я на пайку и компы) тратить столько, сколько не каждый спец себе позволяет ^^

Знаком с одним манагером по продажам. Понтов столько же.

ага, лучше эрсу тыщ за 20 сразу, да? человеку, который паяльник в руках не держал и не факт, что будет держать в дальнейшем она нахер не упала. а лакей для своей цены вполне сносная станция

«Лор, хочу научится Пить и ходить налево»

:D

Из серии: мне платят деньги за просто так.

Если же ты в Нерезиновой, то в Чип-и-Дип лучше не покупай, т.к. там всё в тридорога (в прямом смысле). Хотя тут, опять же, зависит от родителей.

Хотя тут, опять же, зависит от родителей.

А по жизни я рекомендую тебе быть менеджером по продажам (как я). Тогда ты себе сможешь и железо крутое покупать, и на БЧД ездить, и на любое хобби (как я на пайку и компы) тратить столько, сколько не каждый спец себе позволяет ^^

А по жизни я рекомендую тебе быть менеджером по продажам (как я), хотя тут, опять же, зависит от родителей.

//Теперь все правильно

это макетная плата, это не Ъ

проще подогреть изоляцию спичкой или зажигалкой, а потом стянуть изоляцию плоскогубцами

проще подогреть изоляцию спичкой или зажигалкой, а потом стянуть изоляцию плоскогубцами

Проще использовать специальные клещи для снятия изоляции (о чём кем-то ранее говорилось). Подвергать провода таким температурным перепадам - не есть хорошо. И уж, тем более, не есть правильно.

Аффтар, ты в треде участвовать то собираешься? Тут у нас не читальня, а писальня :)