Выбор велика тред. Скоростной дорожный

Возьми туринг, он вполне комфортный. Я на таком 4 года отъездил с удовольствием. Можно спокойно жать 27-30 км/ч по ровной дороге.

Самый дешёвый новый дорожный велосипед, на который можно взглянуть без слез, будет стоить от $1000.

С твоим бюджетом можно попробовать найти условно бесплатно и отреставрировать советский велосипед типа Старт-Шоссе или Спутник. Но предупреждаю, что даже минимальное техническое обслуживание будет сразу дороже 8к рублей.

Ох воу, я думал, в интернете уже не встречаются вопросы вида «хочу городской велосипед с передачами». Нынче уже обсуждают такие тонкости, что я офигеваю.
Ну поехали.
Если ты не знаешь, зачем тебе нужен горный и тем более двухподвес — тебе не нужен горный двухподвес.

Минимально-хороший горный - 16к. Хороший дорожный - 8к.

Минимально-нормальный (а не хороший) велосипед нынче физически не может стоить мене 25-30 тысяч рублей. И то это будет самый простой отечественный или китайский, но брендовый (например, как мой Schwinn Sierra или, скажем, какой-нибудь Giant), но хотя бы уже не со стальной, а с алюминиевой рамой (хром-молибден, насколько я помню, уже другой бюджет). Но для города этого хватит за глаза.
Амортизатор на вилку в городском велосипеде не нужен. Тем более что в этом бюджете всё равно будут бестолковые вилки без регулировки жёсткости.
Под твои запросы подойдёт любой современный городской велосипед. 21, а то и 24 передачи на них есть уже давным давно.
Я лично выбирал между Schwinn Sierra и Giant Sedona, и не претендую на то, что мой выбор правильный или что это хорошие варианты — но можно взять их как референс и дальше уже смотреть, на чём тебе сидеть удобнее. Может, тебя стелс вполне устроит.

Выяснил, что в хороших дешёвых горных амортизация только на переднюю вилку, а двухподвесы никому не нужны(за редким исключением) и очень дорогие.

Тащемта наоборот - если пользоваться по назначению, то hardtail уже никому особо не нужен. Но ездить по асфальту на них так себе удовольствие, хотя можешь посмотреть на gravel bike.

Не совсем понятно, что ты подразумеваешь под «дорожным» - судя по цене и каким-то рассказам про скорости, явно не шоссейник.

Спасибо, но оверпрайс( :О ):55 400 р...

Спасибо, но я хочу понять, что по «нашему» асфальту нужна амортизация или нет? Если выбоины или щебёнку не объезжать. Сможет ли горный с амортизацией вилки как-то сгладить ход?

Schwinn Sierra и Giant Sedona

Про то, что они хорошие я не спорю, но оверпрайс...

Минимально-хороший горный - 16к. Хороший дорожный - 8к.

В 2008 году.

Если до работы ездить меньше 10 км, можно взять стритовый вел (например) Поинтереснее будет через паребрики скакать. В принципе, передачи необязательны для города, из 9 все равно 2-3 используются. Пока едешь на работу разомнёшься целиком, а не только ноги. Только для города я бы всё-таки передний тормоз поставил.

Или вообще хороший бмх, но это на любителя. Сын купил себе за 3500 вполне себе неубитый бэмик. Я попробовал, но с ростом 180 мне неудобно.

В 2008 году.

Хочешь сказать, что в местном магазинчике стоит ашанбайк за 8500р?

что по «нашему» асфальту нужна амортизация или нет? Если выбоины или щебёнку не объезжать. Сможет ли горный с амортизацией вилки как-то сгладить ход?

Амортизация на асфальте не нужна и даже вне асфальта не особенно, если у тебя нет цели херачить по пересечённой местности на все бабки. Ты как будто малым не гонял по буеракам на Аисте или Десне (с лысым передним колесом и единственным тормозом в задней втулке: соскочит цепь — тебе конец).
Руки в локтях сгибаются — вот и амортизация.

gravel bike - это условно-шоссейный велосипед для езды по гравийным трассам и бездорожью.

Для города нужен городской велосипед с крыльями-щитками от грязи и удобным сиденьем. Желателен жёсткий багажник для перевозки ручной клади. Посмотрите каталоги Триал-спорта - там есть парочка моделей чисто городских велосипедов. Их и нужно брать.

Амортизация на «горных» велосипедах нужна для обеспечения постоянного контакта колёс с грунтом, чтобы не терять управление (колёса в воздухе не умеют менять вектор движения велосипеда), а не для смягчения ударов пятой точкой об седло.

Ты как будто малым не гонял по буеракам на Аисте или Десне

Я же про это и говорю. Я просто привставал на кочках и всё, чтобы в жопу не било, а рукам пофиг было.

Амортизация на асфальте не нужна...

Это я хотел узнать.

Ага, а потом ему понадобится цепь, знаем

8500р

Ашанбайк как он есть.
Ты сам подумай, какой может быть велосипед за сто баксов.

Амортизация на «горных» велосипедах нужна для обеспечения постоянного контакта колёс с грунтом, чтобы не терять управление (колёса в воздухе не умеют менять вектор движения велосипеда), а не для смягчения ударов пятой точкой об седло.

Понятно, пасиб.

Да. За эти деньги новый ты можешь взять что-то типа

https://market.yandex.ru/product--gorodskoi-velosiped-stels-navigator-350-gent-28-z010-2019/405057326?sku=100598969101&glfilter=14871214%3A14896295_100598969101

В принципе, ездить на работку он вполне подойдет.

Ага, а потом ему понадобится цепь, знаем

Т.е. ты в принципе отрицаешь цепь как механизм в любых агрегатах? :)

Если до работы ездить меньше 10 км, можно взять стритовый вел (например)
https://www.avito.ru/voskresensk/velosipedy/mtb_street_dirt_2139652132

Сиденье как раз приспособлено для установки дилдака.

В принципе, ездить на работку он вполне подойдет.

А ручной-ножной тормоз с этим как быть? Я после Десны не хочу связываться с ручными. С ними будет проблем больше: типо тормозят медленнее ножных и колодки менять нужно часто. Или нет таких проблем?

Если до работы ездить меньше 10 км, можно взять стритовый вел (например...

Да, 5-7км. Я хочу, чтобы диски были 28", чтобы он солидно выглядел, чтобы было видно, что предприниматель едет, :D а не украл, какой был.

А ручной-ножной тормоз с этим как быть?

Ножной тормоз банально не безопасен:

1. Заднее колесо во всех транспортных средствах тормозит ГОРАЗДО менее эффективно;
2. Не во всех положениях педалей им можно быстро затормозить.

С ними будет проблем больше: типо тормозят медленнее ножных и колодки менять нужно часто. Или нет таких проблем?

1. Тормозят они ГОРАЗДО лучше ножного заднего;
2. Любой механизм вообще надо обслуживать периодически.

Если ты не собираешься спускаться с горной дороги на тормозах, а просто спокойно добираться до работы, то никакого ЧАСТО и близко не будет.

Смотря как ездить. В дождь и грязь только так менять.

Я вот за 7 лет не смог пока тормозные колодки убить. Хотя уже велосипед прилично побитый от падений.

Потому что сам боюсь грязи и дождика.

А если нравится езда раком, и требуется минимальное обслуживание, и небольшая цена — смотри на фиксы.

Ножной тормоз банально не безопасен:

Зато можно разогнаться, долбануть ногой по педали и устроить токийский дрифт (ну или порвать цепь и уебаться о забор).
Шах и мат.

С ними будет проблем больше: типо тормозят медленнее ножных и колодки менять нужно часто.

https://i.pinimg.com/originals/d9/cf/ae/d9cfae806280fe3e7944b5c8f0213d89.jpg

Заблокировать заднее колесо клещевыми тормозами тоже можно, в принципе.

n_play ★ (04.03.21 23:37:35) Злобствующий

Не зря поставил...

Тормозная система по-возможности лучше гидравлическая. По надёжности она превосходит механическую. Прокачивать гидравлическую систему необходимо при износе резинок и поршней, когда гидравлическая жидкость (DOT) вобрала в себя много влаги из воздуха. Гидравлика на основе минерального масла менее подвержена впитывать влагу, но не морозо-устойчива.

Отрегулированные тормоза должны поддерживать плавное и дозированное прижатие тормозных колодок к дискам.

Тормозить нужно всегда обоими (передним и задним) тормозами, чтобы сохранять горизонтальную устойчивость.

Клещевыми — возможно. Но у нас-то бюджет и, стало быть, ви-брейки.

под сраку лет, но до сих пор в курсии что тормоза и для манявнирования нужны, а не только для остановки?

особенно с учетом того, что у тея ноги затяны педальной тягой, других вариантов пользования тормозами кроме как руками нету впрцинпе.

Если ты не собираешься спускаться с горной дороги на тормозах, а просто спокойно добираться до работы, то никакого ЧАСТО и близко не будет.

Поначалу может да, но когда не будет хватать нагрузки, то возможно захочу съездить в соседний город 30км, а туда дорога через холмы <30м вверх-вниз. В центре города есть гора, если не по объездной ехать. Так что вполне может быть что часто буду так ездить.

Поначалу может да, но когда не будет хватать нагрузки, то возможно захочу съездить в соседний город 30км, а туда дорога через холмы >30м вверх-вниз.

Ну раз в сезон поменяешь. Четыре колодки на оба колеса (и то это наверняка излишне будет) в сборе тебе обойдутся в тысячу рублей, а поменять их — двадцать минут с регулировкой троса и перекурами.

особенно с учетом того, что у тея ноги затяны педальной тягой, других вариантов пользования тормозами кроме как руками нету впрцинпе.

Ппц, ты ещё и невдаль(видишь не в даль, а только вблизи). Если возникла необходимость притормозить, то крутить педали вроде не нужно... Остановил вращение, потом ногой затормозил...

Клещевыми
ви-брейки

Я думаю по эффективности это один хрен.

Амортизация на «горных» велосипедах нужна для обеспечения постоянного контакта колёс с грунтом, чтобы не терять управление (колёса в воздухе не умеют менять вектор движения велосипеда), а не для смягчения ударов пятой точкой об седло.

Я тащемта знаю зачем нужны амортизаторы на MTB и периодически исследую этот фактор на практике, ага. Во время спуска седло вообще опускают и стоят на ногах.

Остановил вращение, потом ногой затормозил…

Подумай вот над чем: не существует современных велосипедов с ножным тормозом.

Иногда останавливать надо резко и от твоей рассудительности это не зависит.

Годами езжу на велике на работу, тех кто говорит что цены начинаются от 50+ просто не слушай. Они задрачивают какие-то спортивные характерситики в своей голове, а не «ездить на работу».

8к за новый может и маловато, но 50 явно оверпрайс. 8к за б/у на грани нормы может выйти.

Для утилитарного использования «езда на работу в негорной местности» пофиг (и можно экономить на):

• количество передач. Хватит только одного из двух переключателей
• вес. Катаю с собой цепь на 3кг, т.к. удобство пристёгивания важнее веса. Если только не планируется десяток подземных переходов без пандуса на пути. Стальная рама - проблемой не является. Вес тебя всё равно заметно выше.
• задний амортизатор. Для шоссе пружин под седлом хватает. Спереди может быть полезен чтоб не бить по рукам.
• форма рамы со всех точек зрения кроме удобно слезать/залезать.

На что нельзя забить:

• покрышки. Для хорошего наката должны позволять накачать хотя бы 400КПа. На них это написано, если сильно превысить - тупо быстро порвутся. Или будут как говно стираться об асфальт при любом слабом торможении. Смотри на покрышки от ~2000 за каждую.
• качество переключателя. Сильно лучше вообще без него, чем с таким, который сдохнет через полгода. Тут по ценам не подскажу, сам без него в итоге езжу, мне ножной тормоз как основной меньше требует обслуживания. Наверное долговечность того или иного можно оценить по тому в каком такая модель состоянии на б/у великах
• если нет ножного тормоза - качество тормзов. Аналогично, тут лучше посмотреть как на выбранной модели в б/у состоянии тормоза выглядят. Просто штатное стирание или всё нахрен разболталось и начало перекашивать.
• подшипники. Они не должны дохнуть через месяй как у китайцев. ~1000р за каждую ось и каретку - достаточно качественно (про заднюю с переключателем не скажу, у меня её нет)
• седло. Меняй пока не перестанет бесить. Тут всё индивидуально, может и за 500р быть удобно, может и за 3к неудобно.
• длина шатунов. Должно быть удобно.
• педали. Не должны дохнуть как картон. По ценам не подскажу, в своё время купил на вторичке что-то хорошее за 1к, уже 7 лет ходят, лего рамы перехивают.
• нормальные, большие крылья. Иначе после первой лужи что-то станет грязным

Да, хорошему накату прпятствуют только 3 вещи:

• малая накачка
• плохое состояние подшипников
• ветер

Влияние всех остальных фактов настолько меньше ветра - что ими можно принебречь.

Также сталкивался с тем что некоторые недорогие рамы - дохнут через год (дешёвые стальные ржавеют, дешёвые с нестальными эооементами - ломаются). Рамы уровня Стелс - уже нормально, 5й год ходит.

Мне собрать надёжный неубиваемый велик без передач встало примерно ~5к за б/у раму стелс в идеальном состоянии с говнообвесом + ~10к за полную замену колёс, каретки и педалей на нормальные. Но на «советский велосипед типа Старт-Шоссе или Спутник» - лучше не смотреть. Запчасти не все совместимы, простоне найдёшь их в нужный момент, пробовал.

Иногда останавливать надо резко и от твоей рассудительности это не зависит.

Как бывший обладатель Десны осмелюсь не согласиться про рассудительность.
При сильном вращении,я так понимаю тут всё от рук зависит, они у меня не тренированы. Ногой уе*ать будет быстрее и надёжнее.

руками точность и информативность выше. никакими ногами такое недостижимо впринципе.

на дорогу только дисковый гидравлический тормоз. тормоз должен работать от усилия одного пальца (второй на ручку ставят чисто для подстраховки). именно в этом диапазоне есть хоть какая-то точность. только при соблюдении всех данных условий тормоза считаются условно годными.

Отбрось здравый смысл, все эти солидные велики (особенно те, что подешевле) тяжёлые, хреново управляются, вилки там декоративные, седла и педали сразу под замену. А стриток на 26 с передачами можно найти (или собрать) очень стильный и накат будет бешеный. Правда в дождь будет бурундук-стайл, это да.

Ну или возьми Shulz Roadkiller какой-нибудь с планетаркой, вполне приличный аппарат.

Благодарю! При выборе, постараюсь всё прочитать, проверить.

всё правильно пишешь. На велах без передач ножной тормоз абсолютно нормален и юзабелен. И он блин не станет плохо работать после грязной лужи, ему пофиг. И плавность тоже есть. Ножные с планетарной втулкой, хз, такие особо не пробовал, только в городском прокате мск, но там довольно убитые.

Да, речб о скоростях не более 30 км/ч. Мы не про спорт, а про ездить на работу.

Ногой уе*ать будет быстрее и надёжнее.

Consider the following:
1. Цепь может порваться.
2. Цепь может соскочить (кстати более чем вероятно на велосипеде с одной ведущей звёздочкой и без гасителя колебаний).
3. Втулка без постоянной профилактики может развалиться и перестать тормозить.
А ободные тормоза — это всегда как минимум два контура торможения плюс отсутствие иной нагрузки на систему кроме собственно торможения. Соответственно, более высокая отказоустойчивость

тут всё от рук зависит, они у меня не тренированы

Усилие на тормозном рычаге даже механических тормозов минимально. Ты с непривычки их может даже пережимать будешь первое время (совет — держи на переднем только один пальчик).

Да, хорошему накату прпятствуют только 3 вещи:

Я б сказал, не ветер, а сопротивление воздуха. Посадка тоже очень влияет. Чем прямее ты сидишь, тем больше у тебя сопротивление и сложнее быстро ехать.

Минимально-хороший горный - 16к.

Нет.

Хороший дорожный - 8к.

Издеваетесь?

Цепь может порваться.

На современных, возможно, но на Десне в 14-16 лет ни разу не было.

Цепь может соскочить

Это было у брата. После его рассказа, каждый раз перед выходом проверял натяжение.

Издеваетесь?

Если только над мажорами. Я просто пытаюсь понять стоит ли брать его за такую цену.

А ободные тормоза — это всегда сюрприз.

Fixed. С ними надо за ободами хорошо следить и при влажной погоде учитывать, что эффективность торможения падает. Я бы ни на что, кроме дисковой гидравлики бы не смотрел, но товарищ не потянет такой бюджет.

При сильном вращении,я так понимаю тут всё от рук зависит, они у меня не тренированы.

Ногой уе*ать будет быстрее и надёжнее.

любое применение грубой силы исключает даже намек на точность выполнения процесса.

быстрее оно не может быть, физически.

согнуть палец vs. двигать всю клешню на гораздо большее расстояние.

про ногу темболее.

тобишь про хоть какую-то эффективность торможения можно забыть. зато крайне легко сорвать.

между дистанцией торможения в 10м и 20+ ты осознано выбрал второе.

оч грамотный хороший выбор. поздравляю.

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/KH-Mch_O2oGPKy1j1hSIr_UfMCy-BvYujOHXEBg7P81KrQ8KVq_BFt1yE1MmcEuZX3uHlytEenFnkwTsXDx2xdi8qvQ

С ними надо за ободами хорошо следить

А типа без них с восьмёркой кататься нормально?)
Шины и обода, вообще-то, надо перед каждым выездом проверять.
Я могу согласиться в той части, что из-за ободных тормозов надо следить за наличием выработки на стенках, чтобы в один прекрасный момент колесо само по себе не согнулось, но это при самой нещадной эксплуатации означает замену обода раз в пару сезонов.

при влажной погоде учитывать, что эффективность торможения падает

Не при влажной, а в дождь, когда у тебя обода действительно сырые.
Да, это надо учитывать. Но в дождь вообще надо ездить аккуратно, и на фоне падения сцепления шин проблемы ободных тормозов - это дело десятое.
Где реально нужны диски — это систематическая езда по грязи. Но это не сабжевая история.

Два чая этому господину. Как человек ежедневно ездящий среди бешеных велосипедистов не знающих что такое помеха справа, могу подтвердить важность хороших тормозов (и громкого звонка). Резко тормозить это нетривиально: заднее колесо разгружается и легко блокируется, а слишком большое усилие на переднем тормозе может отправить тебя в полёт через руль.