Цепь можно заклепать удалив сломанное звено.

к тому моменту когда звено физически ломается, оставшиеся звенья будут в среднем в околотаком же состоянии.

что сложнее отрегулировать натяжение
и это нужно делать 1 раз

звучит так, будто бы натяжение цепи нужно несколько раз регулировать в период экслуатации.

У односкоростных всё ещё проще - там цепь всегда натянута и практически не провисает.

Вот это новость. В скоростных что цепь не натянута? Может мне нафиг такой не нужен? С другой стороны - потеть на отдыхе не хочется, чтобы в гору въехать.

Когда вел это транспортное средство по городу, а не спорт, это вечно откладывается на потом.

чего?

ровно 2 секунды надо. поднял заднее колесо от земли, и покрутил педали пока заднее колесо в воздухе. попутно подергал цепь на звездах.

все. то что цепь нуждается в срочной замене крайне очевидно будет.

Определить что с цепью надо что-то делать - не проблема. Это ощущается заранее. Но когда к велу отношение как к транспорту, то желание тратить время на него примерно столько же, как когда оновной танспорт это автобус. Типа 1 мин в месяц купить проездной. И тут - потратить 10 мин раз в пару месяцев по маршруту мойка-сервис. Всё остальное время я просто хочу знать что сяду и приеду куда мне надо. Даже вспомнить зарядить аккум и вспомнить поставить его назад после каждого «забыл выключить фонарь при слезании, пришёл через сутки, а оно село». Когда я пытался обслуживать сам, мне тупо надоедало и оно неделями стояло с ненатянутой цепью. я умею осблуживать велы, но мне надоело, т.к. нельзя стать спецом по всему - и я это делаю не очень быстро, я люблю ездить на нём. Сравнение с автобусом наиболее удачно - все задачи по осблуживанию на компании-перевозчике. Здесь разве что вел во владении, а не в аренде, и если сдохла рама - выбираешь новый сам.

стал сдавать в сервис

але, это ж велосипед. так-то не требует сервисной мастерской и хитрожепых инструментов. снять старую цепь и одеть новую. любой китайский карманный брелок-мультитул с плоскогубцеми справится.

цепь не является чем-то уникальным. взял в магазене нужной длины по кол-ву звеньев и все. шаг-то везде стандартный.

уж чего, а вот с цепью на власипеде проблем и заморочек вооще никаких быть не может.

Ориентируюсь на 10 мин в 2 месяца с учётом всех покупок. Из 10 - 2 уходит на подкачку. На оставшиеся 8 - кроме мойка+сервис вариантов нет, выходит в среднем 300-2000р за раз в зависимости от текущего износа

Всё это никак не мешает получать удовольствие от удобного транспорта

на скоростных (с неплланетарной втулкой) механизм переключения как правило по опредедлнию и есть защита от слетания.

Но увы через месяцев 5-6 эксплуатации даже односкоросного в условиях полного отсутствия ухода - «если намок и цепь в грязи, то ничего не делаем, следующий долждик смоет - макимум масло раз в пару месяцев чтоб не скрипела и не увеличивала усилие трением» - она растягивается и на нём. Пару раз лечится перестановкой колеса назад, если есть возможность регулировки, потом пару раз лечится выниманием звена, и по итогу раз в 2 года - замена цепи.

Речь про цепь за ~1000р. Может более дорогие более стойкие, не пробовал.

Пару раз лечится перестановкой колеса назад, если есть возможность регулировки, потом пару раз лечится выниманием звена, и по итогу раз в 2 года - замена цепи.

после пары раз подтягивания, это уже чуханство наивыйшей категории.

а удаления звена воще дичь лютая. типа как жадно доедать буханку заплесневелова хлеба, удалишь лишь ту часть, на которой плесень явно вылезла.

Речь про цепь за ~1000р. Может более дорогие более стойкие, не пробовал.

this. пины должны быть изначального из нормального материала. тогда они так быстро не точатся и цепь фактически не тянется.

Возьми туринг, он вполне комфортный

Удваиваю этого гражданина.

Если вопрос не в бюджете, то я бы посмотрел на дорожный (ситибайк, не гоночный) с планетарной втулкой и дисковой механикой

Читая очередной коммент, прихожу к выводу, что лучше не гоняться за дешевизной и выписать все рекомендации(по втулкам, тормозам и т.п.) и уже с ним идти и смотреть реальные цены. На то и копить. Я же не каждый день ездил на старом, возможно при ежедневном использовании, дешевизна и вылезет где-нибудь боком... Благодарю.

пичку с референсом бы. а то не ясно о чем ты говоришь.

Это отсылка к твоим словам - «если не запускать», «выход за сервисный лимит». Но износ в любом случае не нулевой, даже если визуально его еще не заметно.

суть праведного обслуживания что всегда ездишь условно на новье и без приключений.

Трансмиссия на купленном б/у шоссере у меня отходила 26000 км, проскоки на передней звезде начались где-то после 23000, да и то только на спринтах, когда мощность уходит за 500 Вт. Ездил все время в одну цепь - сначала не купил вовремя вторую, чтобы по кругу менять, а потом уже вроде как и поздно. В варианте каких-нибудь туристических поездок или бреветов можно было бы еще долго катать при желании - можно было и до 30000 дотянуть. С учетом того, что у меня 6 велосипедов, то заморочиться сменой трансмиссии на этом одном - это раз в пару лет.

С другой стороны - глянул на Страве, у меня с 12 февраля новая трансмиссия уже 2500 км прошла. Вот эта твоя «явно видимая глазом» выработка, я так понимаю, должна уже скоро начать появляться и мне, выходит, надо уже бежать за новой цепью? Мне делать больше нечего, кроме как выкидывать 50$ каждые пару месяцев на цепь, вместо того, чтобы поменять все целиком через 2 года?

В скоростных что цепь не натянута?

Натянута только за счет пружины задней перекидки, вся «лишняя» в данный момент цепь «выбирается» за счет длины лапки перекидки. Поэтому тут и нет возможности использовать механизм ножного тормоза - ты не можешь передать усилие на втулку при обратном вращении педалей.

звучит так, будто бы натяжение цепи нужно несколько раз регулировать в период экслуатации.

OMG и этот человек ещё кому-то даёт советы!...

звучит так, будто бы натяжение цепи нужно несколько раз регулировать в период экслуатации.

Звучит так что это таки легче сделать, чем с ремнём. Путём добавления/изъятия цепочки. На моём велике для регулировки натяжения ремня используется механизм, который мне лично не очень нравится. Но на других великах может быть всё по-другому.

а удаления звена воще дичь лютая. типа как жадно доедать буханку заплесневелова хлеба, удалишь лишь ту часть, на которой плесень явно вылезла.

на синглспиде удаляют не потому что звено сдохло, а чтоб укоротить удлиннившуюся цепь. Звено выбирают любое. Если цепь слишком длинная для конкретного вела - даже на новой сразу удаляют. Сами звенья убить это постараться надо, только на комплектных цепях к ашанбайкам такое видел.

Я купил себе велик с передним амортизатором, скоростями, гидравлическими дисковыми тормозами. Говорят что хороший горный велик, б/у стоил примерно 400 евро, в сервисе, где менял педали удивились что очень дёшево и спросили не ворованный ли.

А потом, начал на нём ездить по городу и с детьми по дорогам (иногда грунтовым, но в основном асфальт) на выходных и понял что за эти деньги можно было взять новый велик «полный фарш для города» из декатлона. Там были бы передачи и корзиночка/багажник с сумками сзади, что по итогу гораздо нужнее в городе для повседневного велика, чем все эти вилки и гидравлические дисковые тормоза. Ну либо можно было бы взять очень компактный складной велик.

Но в любом случае бери только алюминиевую раму, иначе тяжёлый будет.

С таким запросами бери моноколесо!

иначе тяжёлый будет.

Тяжесть — это надежно (тм).

Сходил ещё раз в тот магаз. 8500р - простой односкоростной Stels. Скоростной Stels 10500р. Не лучше ли мне тогда доплатить 3000 и за 13500р взять горный? Что скажите про такие фирмы как Maks и Petava за 13500-16000р?

Цепь / звезды изнашиваются одновременно, потом ты ставишь новую цепь на пусть даже слегка изношенные звезды, выкидывая при этом еще вполне рабочую старую цепь

Одновременно, но не равномерно. Обычно кассета изнашивается раза в 3 медленнее при незначительном удлинении цепи (0,5-0,75%), затем износ существенно ускоряется. Поэтому часто катают в 3 цепи, меняя примерно через 600 км, каждый раз ставя самую короткую. После нескольких таких круговых замен трансмиссия уходит под замену. Если менять цепи реже, легко получить скачки новой цепи на слегка изношенной трансмиссии (наступил на это на замене после 2ткм, но надеюсь, что потихоньку прикатаю).
Если катать одной цепью, ресурс трансмиссии выбирается существенно быстрее.
Читал, что кое-кто переходит на варку цепей в смеси воска и масла с целью снижения попадания абразива в звенья и существенного сокращения износа цепи (писали, что удлинение разительно сокращается по отношению к езде на маслах), сокращая количество цепей до 2 или даже одной, но личного опыта на этот счёт нет.
Все это в первую очередь про узкие «многоскоростные» цепи — меньше площади контакта (из-за размеров), больше зазоры (из-за необходимой гибкости для переключения) - больше вероятность попадания абразива в зону трения.

Хотя если ремень порвется то не понятно что с ним делать, в отличие от цепи.

Возить с собой запасной ремень. Смотрел на ютубе про путешествия Руслана Верина, он всю Америку проехал на ремне. У него «зубья» ломались, но вроде так ничего и не порвалось.

Я после Десны не хочу связываться с ручными.

Если нормальный велик, а не ашанбайк за 5 копеек или б/у в убитом напрочь состоянии, то ручные тормоза гораздо надежнее, удобнее и безопаснее. То, что ты написал ниже поста, на который я отвечаю - заблуждение, это понимаешь через 10 минут после каталки на велике с нормальными тормозами. Лучше всего гидравлические дисковые, конечно. У тебя в городе есть прокат великов? Сходи, попробуй покататься, даже если там будут старые v-brake, ты все равно быстро оценишь.

Макском, кмк, самый лучший совет дал, MTB вполне норм вариант, просто потому, что их много и есть выбор. Остальные варианты у нас пока мало популярны и их не так много в продаже. Передний амортизатор, если не нужен, можно заблокировать, шины поменять на что-то более «лысое», чтобы накат получше был. В остальном, разницу на 5 км. все равно не почувствуешь. Те же курьеры на этих MTB гоняют так, что только успевай уворачиваться.

PS:

GPFault

Как основной использую ножной, но раз в ~3 года, обсираюсь когда на немалой скорости слетает цепь. Если второго нет - то приходится ногой в переднее крыло давить.

Я бы сто раз подумал, прежде чем следовать советам человека, который вот такое пишет. Точнее, один раз прочел и не думая более перестал читать его советы.

В принципе, передачи необязательны для города, из 9 все равно 2-3 используются.

У вас в Питере везде плоский рельеф, подъемов нет? Иначе твой совет - так себе.

Пока едешь на работу разомнёшься целиком, а не только ноги.

Если нет возможности после поездки принять душ, то задача поездки на работу не размяться, а минимально вспотеть.

стритовый вел (например)

Или вообще хороший бмх, но это на любителя.

А картошку возить с дачи - на Феррари. Неудобно, зато если ночью, то можно быстро.

Я в курсе этих подробностей, но свои цифры уже привел выше :)

Насчет смазки - использую обычное машинное масло с рынка за 1$ за поллитра.

Насчет нескольких цепей - придерживаюсь варианта с двумя цепями, а не тремя. И замена желательно более частая, для более равномерного износа. На заезд ~500 км в одну сторону брал с собой вторую цепь, чтобы вовремя поменять.

Насчет двух или одной цепи - будет возможность сравнить: на шоссере и циклокроссе сейчас одинаковая трансмиссия, на CX откатал 10k km в две цепи, на шоссере пока 2.5k и, пожалуй, ставить вторую цепь не буду.

Продавцам велосипедов не хватает товара: https://news.mail.ru/economics/45778060

Так что придётся потуже затянуть пояса…

Предпочитаю пользоваться специализированными велосмазками, специально разработанными для сухих и влажных погодных условий. Всякие левые машинные масла и варка цепи в парафине отнимает время на обслуживание с негарантированным результатом (постоянная грязная цепь с песком).

Обязательно уточни, какая втулка стоит на заднем колесе: трещёточная (звёздочки навинчиваются на ступицу колеса) или кассетная (пакет звёздочек крепится на шлицевом барабане втулки). Кассетная система удобнее в ремонте и замене износившихся звёздочек.

Количество звёздочек кассеты влияет на плавность хода при переключении передач. Однако 9-скоростные цепи показывают лучшую износоустойчивость в отличие от дешёвых 7-, 8-, 10-скоростных. На 9-скоростной трансмиссии возможно использование дорогой цепи от 10-скоростной, но понадобиться чуть отрегулировать передний переключатель скоростей. Формулы скоростей 2x9 (спереди система звездочек 28/42; сзади 12-/-34 зубьев) или 1x9 (спереди звезда 38; сзади кассета 12-/-36) оптимальна для города.

Ага, благодарю.

Не лучше ли мне тогда доплатить 3000 и за 13500р взять горный?

Зачем тебе горный, если гор он не увидит? (и да, MTB это не про заезжать по асфальту на гору). Они не особо удобны в городе, у шин профиль не для асфальта. В результате кочегарить его по асфальту нужно с изрядным усилием, особенно если переваливаешь км за 20. Также излишне широкий руль, посадка не самая удобная, седушки обычно из серии «палка в жопе».

Бери велосипед по профилю использования, тем более что за 1600 тыс это один хрен палки и проволока. Там одна приличная спортивная вилка стоит почти половину этой суммы.

Ну по воску vs. смазке ещё тот вопрос, что больше времени занимает ;) 3 цепи помыл, сварил, 1-1,5 ткм ездишь. На смазке каждые 70-150 км мажешь. На маслах песок набивается и удерживается слишком хорошо, плюс цепь всегда грязная, мыть приходится чаще.
На сквирте/смуве много лучше, чем на маслах, тут спору нет. Только ими нормально промазать тот ещё квест ;) жира боятся, обезжиривать нужно, по крайней мере в первый раз.

От старой смазки и грязи до сухого состояния цепь можно отмыть «Очистителем двигателя и деталей» от HiGear. После этого можно нанести в каждый пин по капле специализированной велосмазки для цепи. Через 2-3 часа цепь нужно протереть ветошью до внешнего сухого состояния. Хватает примерно на 150 км по городу и паркам.

(и да, MTB это не про заезжать по асфальту на гору). Они не особо удобны в городе, у шин профиль не для асфальта. В результате кочегарить его по асфальту нужно с изрядным усилием, особенно если переваливаешь км за 20. Также излишне широкий руль, посадка не самая удобная, седушки обычно из серии «палка в жопе».

Не со всем согласен.

MTB — это прежде всего УНИВЕРСАЛ. Но спортивный универсал. Он может и по ровному асфальту до 60 км/ч и по бездорожью примерно с такой же скоростью. На асфальте широкие «злые» шины издают характерное жужжание, что заметно пешеходам и ездоку, когда тот набирает скорость.

Седло на МТБ скорее нужно для «чувства велосипеда», а не для усаживания. Для долгих однотонных путешествий оно не подходит, но для динамичной манеры езды в самый раз.

Широкий руль нужен для чёткого управления велосипедом в виражах и на бездорожье. С узким рулём руки быстро устают бороться за выбранный путь, и ездок начинает ошибаться.

Для городского велосипеда, задача которого доехать из точки А в точку Б по ровному асфальту, функций МТБ избыточно, а кое в чём недостаточно, а именно — в защите ездока от летящей грязи с широких покрышек (крылья подбираются и покупатся отдельно). МТБ, превращённый в дорожный велосипед, выглядит как скакун, запряжённый в повозку.

Обязательно уточни, какая втулка стоит на заднем колесе: трещёточная (звёздочки навинчиваются на ступицу колеса) или кассетная

А какая будет в велосипеде за 10тр, сам-то как думаешь?

Это вряд ли - у одной ведущей звёздочки в системах высота зубцов больше (Shimano Zee)

все равно соскакивает, причем несколько раз слетало после съезда с небольшого бордюра на скорости, а до замены (на трех звездах) за 3 ни разу. Надо походу narrow wide пробовать ставить

В Питере это называется «бу финский велосипед с планетарной фтулкой»

Скажите, в чём профит жёсткой алюминиевой рамы перед классической стальной? Она не сильно легче, требует амортизаторов, с которыми тяжела...

МТБ это спортивный девайс для определенной местности. Для города в нем избыточно все - шины, подвеска, запас прочности тормозов и, обычно цена. Он также тупо не особо удобен. Я могу на своем км 40 профигачить, но только с нажопником гелевым и даже так через пару дней это не повторишь. В горах ты половину времени седло скидываешь вниз и стоишь на педалях, там все равно. Можно конечно поставить седло поудобнее, сменить шины на что менее ребристое и поставить крылья, но это «буханка хлеба -> троллейбус».

Лучший велосипед для города это что-то типа голландских с парой скоростей на втулке (проще, надежнее, меньше требует ухода), шинами потолще (вот мы уже избавились от амортизатора в вилке и сэкономили), седлом помягче с амортизаций и какой корзиной или багажником на худой конец. Желательно, чтобы еще ржавый был, тогда шансов меньше, что утащат. Приличный МТБ даже не пристегнешь нигде, это лучший способ от него быстро избавиться. У меня был в Берлине черно-розовый драндулет вышеописанных параметров 20-летней давности. Его даже можно было не пристегивать, никто бы не позарился. Тем не менее, ездить на нем было вполне себе комфортно.

Продавцам велосипедов не хватает товара: https://news.mail.ru/economics/45778060

Да вообще ]0[па какая-то. В прошлом году ждал конца сезона, думал взять что со скидками из остатков. В итоге фигвам, все было продано, никаких остатков. Не могу купить и в этом, потому, что ни хрена не завезли.

На мой взгляд

прогулочный велосипед Mongoose ROGUE из Триал-спорта вполне подходит под требования автора темы.

Для города в нем избыточно все - шины, подвеска, запас прочности тормозов и, обычно цена.

В России большинство великов - MTB. Приличного городского может и вовсе на найтись в ближайшем магазине. Ну и далее, если потом захочется съехать с дороги и погонять, сразу новый вел покупать? На горном по городу ездить норм, а на городском по бездорожью? На 5 км в день разницу между городским и горным увидеть можно только в ценнике.

Я могу на своем км 40 профигачить, но только с нажопником гелевым и даже так через пару дней это не повторишь.

115 проезжал на дефолтной сидушке. В основном по ровным дорогам, но местами и по грязи в лесу. И на следующий день еще 40. Надо просто кататься постоянно.

Имхо да.

Если на нем спать и мозоль на жопе натереть, то можно и на палке потом кататься, но удобным оно от этого не станет. И если бы автор был настолько упорот, то у него не возникали бы вопросы «что купить», он бы и сам это уже знал.

Ну и далее, если потом захочется съехать с дороги и погонять, сразу новый вел покупать?

А если ему захочется 120 км по асфальту сделать, может сразу шоссейник покупать? На кой хрен оптимизировать и переплачивать за 5% профиля использования, тем более что большая часть велосипедов не превратится в тыкву внезапно от того, что ты съехал с асфальта. В моем детстве MТБ не было, это не мешало мне хреначить про проселочным дорогам.

я всю жизнь на влосипеде с детства сколько себя помню - гоняю круглый год и зимой и летом, на работу, с работы, по работе, в магазины, на рыбалку, за грибами\ягодами, даже на помойку мусор выбросить на велосипеде еду… и за 5 десятков лет пришел к однозначному выводу - лучше складной рамы с двадцати дюймовыми колесами без всяких передач ничего нет, дешево, удобно и практично, нечему ломаться и места мало занимает, а тормоз педалями назад это величайшее велосипедное изобретение… конечно надо немного пошаманить - в педальную втулку касету, кевларовая резина от bmx накаченая до 4-х килограмм, цепь из автомагазина - ибо велосипедные я просто рву особенно по зиме.

Зайди на двач, там обсуждают.

велосипедные я просто рву

Качок обнаружен.

Качок

вовсе нет - просто современные велосипедные цепи из говна сделаны, вначале она растягивается - потом дзынь, на советкой каме такого не наблюдалаось и я езил на той цепи до 2011 года пока велосипед не украли…

современные велосипедные цепи из говна сделаны

Ну не знаю, мне пока что порвать не удавалось, плохо старался, наверное.

Даже самую простую, которые вместе с турней-классом обычно идут, не говоря уже о синглспидовой.

самый дешевый шоссер с вторички

отреставрировать советский велосипед типа Старт-Шоссе или Спутник.

Очень вредный совет.

Сможет ли горный с амортизацией вилки как-то сгладить ход?

Амортизация не для удобства седока, а для контроля и управляемости. Для поездок работа дом это не нужно так как предполагается аккуратная езда без экстрима. Но наиболее бюджетные варианты это почему то хардтрейлы.

В принципе, передачи необязательны для города,

Это смотря какой город.

Хорошая ручная гидравлика, если хочешь нормально тормозить.