UPS на 12 В из контроллера для солнечных батарей

Типичный холодильник это 45-65 ватт потребления,зависимо от размеров.

150+ минимум. пусковой ток - 4-5х от номинала…

В сельские дома обычно не покупают монстров высотой в рост человека

в сельских домах человек меньше ест? или кашла с тушняком хватает?

У меня для создания давления в водопроводе используется китайский насос с встроенным автовыключателем,на котором написано Model:PB-088EA и указана потребляемая мощность 70 ватт.

Макс. напор: 8,0 м. вод. ст. Макс. потребляемая мощность: 140 Вт

пользоваться водой с давлением 0.8 бар - ну, такое… ни в стиралке нормально порошок не вымоет (а, да, я ж забыл, у вас нет стиралки-автомата), ни в гидробоксе нормально с удовольствием не помыться…

Они не уточняют, сколько это «Long Time», но судя по предыдущим пунктам — более 1 года. То есть раз в год заряд/разряд и дальше хранение. Почему так не знаю, но зачем-то они же это написали.

ну это идеальные условия для минимизации старения. литий-ионки вон тоже рекомендуют хранить при 50% заряда, по факту - и полностью заряженные на ура в ноутах работают лет по 10+…

Типичный холодильник это 45-65 ватт потребления,зависимо от размеров. 150+ минимум

Если вы не умеете правильно выбирать маложручие холодильники то можно и с большей потребляемой мощностью купить. Ну или если есть стремление к гигантомании например. Я,в отличие от вас, за последние четверть века перемерил наверно десятка три разных холодильников,плюс регулярно обмениваюсь опытом на одном из форумов где тусуются такие же «автономщики». Так вот,холодильник размером «с тумбочку» довольно легко находится с потреблением 60-70 ватт. Впрочем - даже и полторы сотни ватт для большого холодильника легко обеспечиваются даже моей далеко не самой дорогой солнечной энергосистемой летом.

В сельские дома обычно не покупают монстров высотой в рост человека

в сельских домах человек меньше ест?

Не знаю,я просто смотрю на размеры холодильников у соседей. Большие - только у троих из примерно полусотни домов где летом живут достаточно постоянно. А типично - именно что размером с тумбочку. Сейчас не времена советского дефицита когда холодильник забивали тем что удалось купить отстояв очередь минут на сорок. Нынче нет дефицита еды и нет смысла в титанических запасах. И борщи в количествах «на неделю вперед» никто не варит.

пользоваться водой с давлением 0.8 бар - ну, такое…

Как раз например для умывальника слишком большое давление воды - это плохо. Потому что или брызги летят во все стороны.

в стиралке нормально порошок не вымоет

А вы пробовали? У меня например в Electrolux EW1170C нормально вымывает. Ну или может быть вам просто досталась машинка неудачной конструкции. Понимаю что в магазине при покупке такие недостатки не определишь и в интернете в обзорах не прочитаешь. Кстати, сейчас есть в продаже машинки с встроенным насосом. У нас тут одна тётка такую из московской командировки привезла года три назад. Этой машинке даже водопровод не нужен,достаточно любой емкости с водой. Стоила правда машинка весьма дорого.

в гидробоксе нормально с удовольствием не помыться…

У меня обычная душевая кабина соответственно с душем. Пользоваться душем приятнее чем в тех городских домах где на нижних этажах слишком высокое давление воды и от этого воздействие душа на кожу неприятно(похоже на ощущения от жесткой щетки).

еще хотябы лет 10,

Ну в этом топики упомянули, что есть живые лиферы долгожители (15 лет). UPS на 12 В из контроллера для солнечных батарей (комментарий)

И непонятно, ждать или сейчас хватать. Через 10 лет наоброт технологию могут изговнякать, как с NiCd было. К концу прошлого века NiCd были вполне приличными аккумами, и саморазряд не очень большой, и эффект памяти победили. Не сравнить с тем NiCd, что шёл в 2008 в шуруповёрты (когда уже был Li в конкурентах).

А сейчас у лифера конкурент — литий-титанат, да плюс ещё натриевые где-то маячат. Вполне могут для снижения цены уронить качество, ещё больше продавать б/у или отбраковку...

до прекращения роста напряжения под протекающим зарядным током величиной в 1/10 от цифры паспортной емкости.

0,1С, как-то совсем много, вроде, большинство советуют 0,02С и 2 часа после прекращения роста напряжения. А вы сколько времени рекомендуете держать ток 0,1С. Или «прекращение изменения напряжения» — с какой точностью и на каком интервале времени?

придется найти зарядник

Вопрос не в заряднике, обычному ИБП может поплохеть, если ему вместо 13,6В подать 17В... Вот там и начинается, что надо два АКБ, один отключать для КТЦ, заодно можно и снижение ёмкости фиксировать.

выдать до 60А в аккумулятор при необходимости.

Сомневаюсь, что у меня возникнет такая необходимось, мне, если что, дешевле и практиченее лабораторный БП на 10А купить. Импульсный заряд мне не особо интересен, там бездна информации, читать старшно :)

я вам ссылку на али давал. с локальным складом у вас.

Я свои аккумуляторы покупал не сегодня,а несколько лет назад. И тогда локальных складов не предлагалось. Почему и говорю,что спешить с заменой аккумов на литиевые не надо. Подождав еще лет несколько можно увидеть и снижение цены и улучшение доступности для покупки.

прямо в этом топике есть пример эксплуатации 15 лет, при этом аккумы живее всех живых.

Напомню,что исходно тут топик всё же про вариации на тему UPS. А у меня - полностью автономные дом. Это несколько разные сценарии использования. И примеров хотябы десятилетней эксплуатации литиевых аккумов в автономных домах пока нет.

Чтобы погреб был достаточно сухим - для него надо выбирать правильное место

правильная вентиляция в первую очередь.

Вот только воздух для вентиляции тогда придется греть. Если вы реально наблюдали за эксплуатацией погреба в деревне то видели что в морозы вентиялционные отверстия закрывают. И то при особо злых морозах бывает что хранимое в погребе мерзнет.

заливайте трансформаторным маслом, делов-то…

Можно подробнее о том куда предлагается заливать трансформаторное масло?

смазывать солидолом

Смазываю. Но по личному опыту - клеммам аккумуляторов помогает не сильно.

окисляются потому, что свинец «потеет»,

Окисляется всё,что лежит в сарае(даже не погребе). Даже то что вообще не имеет отношения к какому-либо электричеству.

УБО должен стоять перед УЗИП

Не знаю, вы или кто другой предлагаете купить CITEL, но вы спорите со статьёй производителя УБО:

Да, я. Только после вашего замечания увидел противоречие:

https://static.tildacdn.com/tild6534-3330-4933-a162-643030643262/image.png «Рис. 1. Схемы установки разъединителей перед УЗИП: а (слева). разъединитель в цепи УЗИП б (справа). разъединитель в главной цепи»

Они в принципе не рассматиривают схему 1а, только 1б и в этой схеме они там ни слова не пишут про то, что АВ не выдерживает токи. Их не устраивает в АВ индуктивность соленойда.

Наоборот они говорят, что надо ещё дополнительно защищать УЗИП от токов короткого замыкания с помощью УБО. Это прописано в их «ГОСТ»: IEC 61643-11

https://citel.cn/en/AC_Power/Accessories/SSD1-13-230

https://citel.cn/en/AC_Power/Accessories/SSD50-230

Как показано на схеме 1а и не рассматривают 1б.

Я рассматриваю для защиты только схему 1б. Где какой-то там выключатель защищает электросеть, а не УЗИП. Теперь понимаю что УБО от CITEL могут и не подойти вместе с их УЗИП требующей дорогой дополнительной защиты от короткого замыкания.

Выдерживать токи ~100 000 Ампер сохраняя работоспособность многократного срабатывания

Где вы такое УБО видели? Либо вы не понимаете маркировку, либо покажите документ. Вот берём этот SSD50-230, паспорта на него нет, но есть маркировка сбоку. 100 кА — это Icn, номинальная наибольшая отключающая способность, выдерживаемый ток КЗ, не гарантирующий повторное включение. Гарантируется, что выключатель не взорвётся при таком токе. Ics — (рабочая наибольшая отключающая способность) они вобще не приводят.

https://citel.cn/en/AC_Power/Accessories/SSD1-13-230

https://citel.cn/en/AC_Power/Accessories/SSD50-230

Да, при кратковременном токе 100kA УБО не сгорит, а отключит цепь. «Breaking capacity 100 000 A»

Зато на корпусе приводится Ii - мгновенная токовая отсечка, которая всего 5А.

Не вижу 5А. Зато вижу «Equivalent rated AC current 80 A» и понял как номинальный ток.

Поэтому мне непонятная ваша схема:

УБО-Предохранитель-УЗИП-счётчк.

Через УБО не может протекать рабочий ток, идущий на нагрузку.

«Equivalent rated AC current 80 A» SSD50-230 80 Ампер для нагрузки через себя не пропутит?

Схема УБО для защиты сети принципиальна:

            УБО
P >-----(АВ способен-----------Плавкий------------------------
         выдержать         предохранитель        |            |
         ток УЗИП)                              УЗИП          |
                                                 |            |
G ------------------------------------------------        Электросеть
                                                 |            |
                                                УЗИП          |
            УБО                                  |            |
N <-----(АВ способен-----------Плавкий------------------------
          выдержать        предохранитель
          ток УЗИП)

При импульсе тока в фазе или нейтрали срабатывает варистор УЗИП и замыкает фазу или нейтраль на землю. При этом через УБО(АВ способен выдержать ток УЗИП) и плавкий предохранитель проходит огромный ток. Этот ток и должен разомкнуть цепь, отключить фазу или нейтраль или УБО(АВ способен выдержать ток УЗИП) или переплавив плавкий предохранитель типа aR. Разомкнув цепь максимально быстро мы пропустим только короткий фронт электрического импульса небольшой энергии которую сможем рассеять на следующих ступенях защиты.

УЗИП никто и не защищает, защищают вводную линию от неисправного (закороченого) УЗИП.

В моей схеме защиты УЗИП должен коротить на землю уводя огромные токи. Если УЗИП горит и замыкает цепь намертво – это его предназначение. Желаю не отключать закороченый (пробитый УЗИП) а отключить всю электросеть.

Альтернатива EKF MRVA 63A PROxima

Там в паспорте опять загадки:

Время отключения по нижнему пределу напряжения, с | 0,1 (≥280В); <0,02 (≥420В)

Даже, если предположить, что опечатчка и ≥420В — это верхний предел, то всё одно получается, для перекоса фаз, где обычно <380В будет время 0,1 секунды.

Время отключения реле контроля напряжения при повышенном напряжении – один из самых важных параметров защиты электросети 220V. Говорят, что при подачи 380V в сеть 220V всё оборудование сгорит за 0.5 секунд.

В РКН время отключения регулируемое и должно устанавливаться для сети 220V 50Hz в 0.02 секунды. Настраиваемые так же пределы напряжения.

Да, там в паспорте опечатка. Предполагаю, что наверно там прямая линейная зависимость: 0,1с при ≥280В и 0,02 при ≥420В, а значит при 380В время отключения составит 0,04 секунды.

Хотите сказать, что эти «автоматические выключатели за 300 руб - одноразовые» не сертифицированые? Они же в магазинах продаются, значит сертификат должен быть. Но при этом одноразовость ВА не страшо, главное, что срабатывают.

Тесты доказывают что автоматические выключатели за 300 рублей – одноразовые. При превышении мощности они многоразовые, а вот при прохождении через них тока короткого замыкания срабатывают только первый раз.

Но пишут гораздо хуже, у кого есть доступ к оборудованию, проверяют ВА хар-ка В и получают, что часто токи сработки совсем не соответствюут, что это хар-ка С, проданая заметно дороже.

Они же в магазинах продаются и сертификаты имеют, как так может быть? :)))

Я вот пока думаю, как проверить УЗИП (варистор)…

Конденсаторами. Зарядить большую батарею конденсаторов и подсоединить к электросети защищаемой УЗИП. Так и УБО с АВ и плавкими предохранителями проверять надо, всю схему защиты: UPS на 12 В из контроллера для солнечных батарей (комментарий)

пока думаю обойтись УЗИП+РКН, последнее позволит поставить электронные дифавтоматы, которые есть размером в один модуль, хоть и дорогие.

Надо с УБО и УЗИП разобратся. Убежден что моя схема UPS на 12 В из контроллера для солнечных батарей (комментарий) правильная. А предлагаемая защита УЗИП от токов короткого замыкания мне не понятна. От токов короткого замыкания защищена сеть автоматическими выключателями, плавкими предохранителями и предложенный мной вариант УБО. А УЗИП предназначен для того чтобы коротить на землю зачем их защищать не понятно.

Смотрел современные УЗИП, они намного сложнее чем тупо варистор. У них кроме варистора есть разрядник и терморазмыкатель защищаемой линии. Они сами себя защищают и одновременно защищают сеть размыкая ее термопредохранителем. Причем он после остывания вкючится и замкнёт сеть сам. А в случае УБО, АВ и термопредохранителя придется идти и включать самому.

Что за сервер? Что-то самодельное на одноплатнике?

Сервер довольно простой, ASRock J4105-ITX. SSD + 2 HDD 16+8Tb. Запитал это все от блока питания для светодиодных лент через PicoPSU, как посоветовали раньше. Отличное решение с питанием без вентиляторов получилось.

Используется в основном как NAS (sshfs) и раздача торентов (200 Tb раздал). Ну и забавляюсь вокруг этого: Graphite, Grafana, Clickhouse, и разные мелочи типа самодельного мониторинга.

Немного картинок из Графаны.
Торенты:
https://ibb.co/HqX7dkp
https://ibb.co/101r8F2
https://ibb.co/sthfTsH
Потребление:
https://ibb.co/b68NqPs — тут красиво видно, как месяц назад добавил еще один диск; потребление выросло практически ровно на 10 Вт.
Ну и куда же без ЛОРа )
https://ibb.co/sy04J3V

Всегда мечтал в ебенях жить. Правда, яиц не хватает, чтобы вот так все бросить. Да и, как я уже упоминал, с глушью у нас не особо. Густота.

Но я вот что хотел спросить. А как у вас там на счет краж? Если дачу обставить холодильником, панелями, и т. д. Не сопрут панели с крыши, холодильник не унесут если отъехать на пару месяцев?

0,1С, как-то совсем много

Вполне типичный зарядный ток для свинцового автомобильного аккумулятора. Да и не только для него - литиевые ноутбучные банки тоже хорошо заряжаются таким током и не пытаются нагреться.

2 часа после прекращения роста напряжения.

Моя и соседская многодесятилетняя практика показывает что после того как напряжение перестало расти дальше пытаться заряжать смысла нет. Только лишний расход электричества.

сколько времени рекомендуете держать ток 0,1С.

Пока напряжение расти не перестанет.

«прекращение изменения напряжения» — с какой точностью и на каком интервале времени?

Обычно используются всякие китайские цифровые вольтметры с десятыми вольта(один разряд после точки). Если за примерно 20-30 минут ни одной десятки не добавилось - значит в аккуме уже зарядилось всё что могло. Ну и у нормального автомобильного аккума с кальцием в нормальных условиях (температура выше нуля но не жара) напряжение остановится около 16.2 вольта. Если сильно меньше или сильно больше (на около вольта) - то с аккумом что-то не так. Если ниже то скорее всего одна банка полудохлая. Если сильно выше - выросшее внутреннее сопротивление от хронической недозарядки. Недозарядкой страдают настройки «по умолчанию» на многих солнечных контроллерах. Именно отсюда происходит миф что кальциевые аккумы не работают в автономных солнечных энергосистемах. То есть они конечно и так зарядятся но ждать придется оочень доолго. Хотя этот вариант подходит дачникам,приезжающим исключительно на выходные. За неделю солнышко успевает зарядить аккумы даже с неудачными настройками контроллера.

А вот «специальные для солнечной энергетики»,а также «специальные тяговые» аккумы - часто бывают без кальция в пластинах и их конечное напряжение заряда как раз где-то на вольт ниже. Поэтому с настройками контроллера «по умолчанию» они заряжаются намного лучше. Равно как и большинство «автомобильных» зарядных устройств ограничивают напряжение на примерно 14.7 вольт,особенно тех что выпущены в 90е годы. И кальциевым аккумам этого тоже мало(или заряжать придется несколько суток).

Да, я перепутал а и б, но в статье рассматривается именно не та схема, что рисуете вы.

Про какие 80А они пишут я с ходу не скажу, это надо, ЕМНИП, смотреть про импульс тока, который там 10/350 мкс или куда-то туда. Но, в статье есть такое:

Еще одним важным преимуществом УБО является возможность эффективной работы даже при малых токах короткого замыкания — всего от 3 А в отличие от предохранителей и автоматических выключателей, имеющих т. н. «слепые зоны», т. е. диапазон токов короткого замыкания (обычно от десяти до нескольких сотен Ампер), опасных для УЗИП, но не приводящих к срабатыванию плавкой вставки или электромагнитного расцепителя [3].

[3] доступно здесь https://skomplekt.com/files/Устройства_безопасного_отключения_УЗИП_Citel.pdf

В общем то, там (в [3]) повторяется всё что в статье, но 3 Ампера выделено в табличку. А далее приводится фото Сitel SSD50-230 и там сбоку чётко указаны In, Imax, Ii, Icn и каждое это сочетание букв имеет вполне чёткое значение в описании характеристик автоматических выключателей. Почему эти 3 и 5 Ампер не фигурируют в документе, на сайте ВсеИнструменты не знаю, но это ведь даже не паспорт, а непонятный документ.

И если ещё раз читать статью Citel, то вот первая цитата:

Одним из наиболее важных из них является обеспечение безопасности защищаемой электроустановки в случае выхода УЗИП из строя. Практически, это сводится к выбору аппарата защиты, который должен быть установлен в цепи перед УЗИП и отключить его от электроустановки в случае повреждения последнего.

Именно отключение повреждённого УЗИП от электроустановки.

Так, например, в ГОСТ IEC 61643-12-2022 [1] вводится термин «Разъединитель УЗИП», под которым понимается устройство, предназначенное для отсоединения УЗИП от энергосистемы. Данное устройство не обязательно выполняет функции безопасности для УЗИП, но предотвращает устойчивые неисправности в системе и может использоваться для индикации повреждения УЗИП.

Устойство «Разъединитель УЗИП» предотвращает устойчивые неисправности — это про тот случай, когда УЗИП пробило намертво и он стал К.З.

Исправный УЗИП не должен вызывать сработку чего-либо. Он гасит импульс от молнии огромного напряжения, но крошечной длительности — десятки, сотни микросекунд. Энергии в нём не так много и УЗИП поглащает её собою, ничего не отключая в этот момент. Для механического расцепителя даже 350 мкс — слишком малый промежуток, никакой контакт за это время не отключится. Графики сработки обычных автоматических выключателей заканчиваются около 0,01 с, это, грубо в 30 раз больше. У быстродейсвующих или мгновенных графики где-то на 2 мс, всё одно на порядок больше. Вот статья с исследованием прохождения импульса тока через автоматический выключатель http://www.news.elteh.ru/arh/2014/89/09.php

УЗИП устройства многократного действия, хотя у них ограничено кол-во срабатываний и их положено проверять/поверять. Если УБО и выбивает, то не от импульса от молнии, а от тока с подстанции, который пошёл через неисправный УЗИП. Разве что, если импульсы идут достаточно часто, что УЗИП нагревается, уходит в терморазгон, у него падает пробивное напряжение и он начинает пропускать ток уже от штатного (230 В), вот тогда УБО может сработать на длительном токе в 3А через УЗИП и спасти УЗИП.

Желаю не отключать закороченый (пробитый УЗИП) а отключить всю электросеть.

Тогда УБО вобще и не нужен, пусть горит предохранитель.

Раз для УБО Citel приводят Ii = 5А, значит там быстродействующий электро-магнитный расцепитель, а 3А, видимо, ток гарантированной сработки. Единственное, что я не могу понять, как они получили 100кА. Требуемая отключающая способоность считается по току КЗ, сопротивление линии там делять на ЭДС трансформатора, никаких токов от молнии там нет. И 100кА не получить с обычной линии в дом/квартиру. Там стандартно использует 4,5, 6, 10 кА и больше в одномодульный выключатель не засовывается. А 100 кА отключающей способности это такой ящик, побольше некоторых щитков с автоматами.

они намного сложнее чем тупо варистор

Они разные, в зависимости от предполагаемой энергии. Где-то подальше от щитка ставят УЗИП класса I, они пытаются защитить от прямого попадания молнии в ЛЭП, они, фактически, нужны только для воздушных линий и лучше их держать подальше и цеплять к земле где-то подальше от остального здания. И там обычно ставят разрядник, который не очень точный по напряжению и меняющий свои характеристики на каждом пробое. Поэтому класс I срезает не весь импульс. Для ввода поземным кабелем, ИМХО, они не нужны, там вобще класс 3 хватит.

Далее там идёт класс 2 и класс 3, там обычно варисторы, во всяком случае в классе 3. Они срезают остатки того, что прошло через класс I. Их нельзя ставить в один щит, между ними должна быть индуктивность (10 метров кабеля), для удобства выпускают класс 1+2 и т.д. Вот там обычно и совмещают разрядник и варистор. А между ними индуктивность. А предохранитель — это «УЗИП с разъединителем», тем самым устройством из вышеупомянутого ГОСТ, чтобы отключать неисправный УЗИП от линии.

Если УЗИП «после остывания вкючится», то это уже двувводной УЗИП, который подключается и параллельно и последовательно с защищаемой линией. Большинство УЗИП одновводные, подключаются только параллельно с линией. И именно такие рассматриваются в статье Citel.

Двухвводные с термопредохранителем — это когда вобще сильная гроза и много импульсов, тогда отключение на время, чтобы не перегрелся разрядник/варистор. Но у этого УЗИП должно быть три (четыре) клеммы.

Ну и схемы схемами, но главное, как вы собираетесь их реализовывать, или у вас свой генератор? Стандартное же подключение — все до счётчика и даже дальше, до автомата, под пломбой. Этот автомат и счётчик и будут гореть если что...

дальше пытаться заряжать смысла нет.

Не, два часа не заряжать, а кипятить и не 0,1С, а 0,02С, чтобы сильно не взболтать не поднять шлам со дна. То есть заряжаем до 14,5 (при 25 Цельсия) до снижения тока до 0,02С или ниже, а после «кипятим» током 0,02 перемешать электролит. Вроде так методика Виктор-Vector, который ещё зарядник Бережок выпускал. И видео на тытрубу выкладывал, несколько полных КТЦ подряд кальциевого АКБ с зарядом 0,1С до 14,5В и 0,02С до 16,2В. И там штатную ёмкость снимал. То есть он утверждает, что напряжение заряда такое же, но электролит расслаивается, газовыделения при 14,5В как у малосурьмянистых нет, поэтому после заряда нужно просто небольшим током покипятить.

То, что 0,1С нормальный зарядный ток я не спорю, я именно этот ток для кипячения кажется избыточным. Хотя, мне не совсем понятно, везде пишут 0,1С, но по идее, под C должна скрываться фактическая ёмкость, а не то, что написано на батарее, если акум постарел, вместо 60Ач в нём 50Ач, его, наверное, нужно 5А заряжать, а не 6А?

Если за примерно 20-30 минут

Ну вот, это уже что-то определённое изменение менее 0,1В за время 20 мин.

Именно отсюда происходит миф что кальциевые аккумы не работают в автономных солнечных энергосистемах.

Если вы почитаете американские статьи 1990-х годов, когда они изучали опыт 80-х по постороению в США автономных солнечных котеджей (с чего фирма APC начиналась), то там хронический недозаряд АКБ без всякого кальция, и типа «свинец не подходит солнечным панелям»...

А как у вас там на счет краж?

Сезон опасный с точки зрения краж - октябрь и ноябрь. В истории поселка известны случаи хищений. Но воруют то что легко вывезти и продать. И это явно не холодильник. А солнечные панели просто никому в наших широтах не нужны вне таких мест как тут где отсутствует сетевое электричество.

К тому же любой технически грамотный человек легко может поставить сигнализацию на свой дом.

Выбор правильного места обитания и его обустройство - вопрос отдельный и не простой. Мне есть что рассказать но тут оно явно не по теме будет.

То, что 0,1С нормальный зарядный ток я не спорю, я именно этот ток для кипячения кажется избыточным.

У кальциевых заряд заканчивается на около 16.2 вольта при стабилизированном токе С/10. Кипятить после того как напряжение перестало расти - особого смысла нет.

Всякие «хитрые методики» заряда может и позволяют какие-то крохи емкости добавить,но требуют наличия постоянно действующего источника питания. Летом это могут быть солнечные панели,но летом и потребление энергии из аккумов минимально потому что свет почти не нужен («белые ночи»),а за компом много сидеть некогда. Зимой,когда в наших широтах не работают солнечные панели и зарядка только от генератора с двс - жечь топливо чтобы мнооого часов обеспечивать зарядку малым током - слишком разорительно. Поэтому заряжают током в пределах С/10…С/20 (смотря сколько способен дать зарядник) пока напряжение не перестанет расти. И на этом заканчивают. Автомобильные кальциевые аккумы не возражают и работают достаточно долго (у меня вот седьмой год). Смею заметить,что сам факт моего присутствия тут на форуме подтверждает работоспособность моей домашней энергосистемы :)

под C должна скрываться фактическая ёмкость, а не то, что написано на батарее

Оптимальный зарядный ток определяется площадью пластин(амперы на кв.см). Больше - начинает разрушаться и сыпаться «намазанная» на них пористая активная масса. Меньше - падает кпд химической реакции преобразования одних веществ в другие в этой «активной массе» (больше электричества расходуется на бесполезное разложение воды). При старении аккумулятора пластины меньше не становятся. Другое дело,что часть активной массы превращается в малорастворимые белые кристаллы,которые видно если дохлый аккум разобрать. Кстати,потеря емкости аккума очень неравномерна во времени. Он может относительно быстро превратиться из 100ач например в 50 или 30ач,и потом дооолго работать в таком виде. Так как в домашней энергосистеме,в отличие от электротранспорта, массогабаритные параметры вообще не критичны - такие аккумуляторы могут быть использованы в меру своих возможностей весьма длительное время. Также со временем у аккумов растет внутреннее сопротивление и соответственно теряется способность отдавать ток в сотни ампер для кручения автомобильного стартера. А вот питать ноутбук и лампочки такой аккум остается вполне способен.

постороению в США автономных солнечных котеджей (с чего фирма APC начиналась), то там хронический недозаряд АКБ без всякого кальция, и типа «свинец не подходит солнечным панелям»…

А это скорее всего говорит то том,что количество (общую площадь) солнечных панелей выбирали исходя из теоретических расчетов,а не реальных измерений. Например в моей локации солнечная панель мощностью в 100 китайских ватт типично выдает 30-70 ватт при отсутствии дождя. А под типичным здесь моросящим дождиком она выдает 10-20 ватт. Это всё - личные измерения. Количество панелей надо выбирать так,чтобы летом даже в плохую погоду хватало энергии зарядить аккумуляторы за день,одновременно питая при этом типичную длительную нагрузку (у меня это комп,лампочки и холодильник,у дачников вместо компа телевизор). Ну или как вариант - в дождливую погоду дозаряжать от генератора с двс. В моем случае это не приемлимо потому что нет желания таскать на своем горбу столько топлива. В результате,если посчитать по методичкам продавцов-консультантов,то для моих условий надо устанавливать шесть панелей. А если по моим измерениям - то 13-15. По факту поставлено 18 - как раз всю южную крышу сарая и покрыл. Зато с середины марта по середину октября топливо на горбу не таскаю. Что и было основным требованием.

Ну вот, это уже что-то определённое изменение менее 0,1В за время 20 мин.

Достаточно пару раз понаблюдать за процессом зарядки и будет понятно с какой скоростью «десятки» добавляются именно у вас,с вашим зарядником и вашими аккумуляторами. Кстати, для наблюдения за процессом работы генератора и зарядкой аккумов дачники успешно используют рекламные паузы в телепрограммах,выходящие в эфир как раз примерно с нужными интервалами. Кто телевизор не смотрит - тем приходится поглядывать на часы. Впрочем - привычка «подсознательно» отсчитывать нужные интервалы очень быстро возникает сама. Также можно воспользоваться тем,что солнечные контроллеры(правильные) меряют напряжение на аккумах всегда,а не только когда светит солнышко. И умеют отдавать его по последовательному порту или по usb. Протоколы обмена как правило известны,примеры написания программ для считывания информации из контроллера - есть. Можно написать программу,рисующую график изменения напряжения в процессе зарядки. Вот например я возился с считыванием данных из контроллера Tracer:

https://www.forumhouse.ru/posts/18460843/

У меня нет солнечных контроллеров, мне интересен только ИБП и только автоматический заряд, мне раз в 3-4 месяца на подзарядку вручную АКБ ставить не интерестно.

Как я уже писал, мне интерестно два АКБ к ИБП APC, и чтобы то один, то другой, раз в 3 месяца отключался и вставал на заряд/подзаряд или КТЦ (чтобы точно знать сколько там Ампер-часов). Я не знаю, есть ли что-то подобное, готовое и за разумные деньги, и как подобный контроллер в принципе правильно называтся.

Ну с КЗ банки мне тоже ещё не совсем понятно, оно может при разряде возникнуть, или только при заряде? Какую-то защиту, чтобы один АКБ при КЗ не высадил другой.

Но так как мне это всё не критично, а дел много, то просто пока собираю информацию о правильном заряде/подзаряде, думаю помучать старый АКБ с машины, может ещё мелкий лифер купть, его помучать...

Потребление

Эм, а чем меряешь?

но в статье рассматривается именно не та схема, что рисуете вы.

Мне для защиты электросети нужна именно эта схема:

            УБО
P >----(или АВ способен--------Плавкий-----------*------------*
          выдержать         предохранитель       |            |
          ток УЗИП)                             УЗИП          |
                                                 |            |
G <----------------------------------------------*        Электросеть
                                                 |            |
                                                УЗИП          |
            УБО                                  |            |
N <----(или АВ способен--------Плавкий-----------*------------*
          выдержать        предохранитель
          ток УЗИП)

Про какие 80А они пишут я с ходу не скажу, это надо, ЕМНИП, смотреть про импульс тока, который там 10/350 мкс или куда-то туда.

Я по началу был уверен (теперь засомневался, надо разобраться), что «Equivalent rated AC current» это ток который УБО может пропустить через себя.

https://citel.cn/en/AC_Power/Accessories/SSD1-13-230 и https://citel.cn/en/AC_Power/Accessories/SSD80-230 рассчитаны на 125А АС, а https://citel.cn/en/AC_Power/Accessories/SSD50-230 рассчитан на 80А AC. И соответственно их можно устанавливать на входе в сеть как показано на предлагаемой мной схеме.

Желаю не отключать закороченый (пробитый УЗИП) а отключить всю электросеть.

Тогда УБО вобще и не нужен, пусть горит предохранитель.

Плавкий предохранитель типа aR взятый с запасом, больше расчётного номинала электросети. Нужен для гарантии защиты сети когда УБО не сработает.

Мне необходимо иметь выключатель, рубильник на входе в сеть. Он нужен, например, для отключения сети при замене плавкого предохранителя или съёмного варистора на УЗИП. Этот выключатель должен сохранять отключающую способность при огромных токах короткого замыкания проходящих через УЗИП соответствующего типа.

Электросеть у меня рассчитана на 50А. По этому:

Перед УЗИП тип 3 с расчётным током 5-15kA решил поставить автоматический выключатель сохраняющий отключающую способность при токах короткого замыкания 20kA с напряжением 220V: EKF AVERES AV-10 2P 50A (B) 10kA и предохранитель тип aR на 63А.

Вот для отключения УЗИП тип 1 (40kA<Icn<60kA) и 2 (15kA<Icn<40kA) есть проблема – все автоматические выключатели не рассчитаны на работу с такими токами короткого замыкания. И по этому планирую в предлагаемой мной здесь схеме использовать УБО:

В схеме с УЗИП тип 1 использовать УБО: In=125A, Un=230V, 40kA<Icn<60kA – Citel SSD1-13-230 https://citel.cn/en/AC_Power/Accessories/SSD1-13-230 (УБО способен через себя в рабочем режиме пропускать ток до 125А) и предохранитель тип aR на 125А.

В схеме с УЗИП тип 2 использовать УБО: In=80A, Un=230V, 15kA<Icn<40kA – Citel SSD50-230 https://citel.cn/en/AC_Power/Accessories/SSD50-230 (УБО способен через себя в рабочем режиме пропускать ток до 80А) и предохранитель тип aR на 100А.

Так, например, в ГОСТ IEC 61643-12-2022 [1] вводится термин «Разъединитель УЗИП», под которым понимается устройство, предназначенное для отсоединения УЗИП от энергосистемы. Данное устройство не обязательно выполняет функции безопасности для УЗИП, но предотвращает устойчивые неисправности в системе и может использоваться для индикации повреждения УЗИП.

Устойство «Разъединитель УЗИП» предотвращает устойчивые неисправности — это про тот случай, когда УЗИП пробило намертво и он стал К.З.

…

Я не хочу для защиты УЗИП за 5 000 рублей покупать еще девайс стоимостью ~ 10 000 рублей. Другую предлагаемою схему защиты УЗИП (1а):

https://static.tildacdn.com/tild6534-3330-4933-a162-643030643262/image.png «Рис. 1. Схемы установки разъединителей перед УЗИП: а (слева). разъединитель в цепи УЗИП б (справа). разъединитель в главной цепи»

с помощью УБО считаю ошибочной, вредящей электробезопасности.

В предлагаемой мной здесь схеме режим закороченого на землю УЗИП есть штатным. И в случае если УЗИП закоротило намертво предусмотрено отключение всей электросети как потерявшей защиты УЗИП.

Обслуживающий персонал в этом случае отключает (если их не выбило) входные УБО или АВ, сначала фазу потом нейтраль. Меняет сменный варистор на сгоревшим УЗИП и/или сгоревший предохранитель . Включает сначала нейтраль потом фазу входными УБО или АВ.

Чуть ошибся, целесообразно вместо EKF AVERES AV-10 2P 50A (B) 10kA использовать 2 автоматических выключателя EKF AVERES AV-10 1P 50A (B) 10kA https://ekfgroup.com/ru/catalog/products/vyklyuchatel-avtomaticheskij-av-10-1p-50a-b-10ka-ekf-averes

До реле контроля напряжение всё оборудование берём однополюсное, одинаковое для защиты отдельно фазы и нейтрали. Так ремонтопригодность выше, а общая цена примерно одинакова.

Так вот,холодильник размером «с тумбочку» довольно легко находится с потреблением 60-70 ватт.

ну если ничего в нем не хранить - то да, можно и размером с тумбочку, можно и меньше, но смысл?

Как раз например для умывальника слишком большое давление воды - это плохо. Потому что или брызги летят во все стороны.

аэратор давным-давно придуман.

А вы пробовали?

пробовал. потому и стоит 700вт насос, дающий 2+бар.

Можно подробнее о том куда предлагается заливать трансформаторное масло?

берется бачок, кидаются туда литиевые аккумы, заливаются маслом - и никто нигде не окисляется, никогда. с обслуживаемым свинцом такое ессно не прокатит…

и свинцовый аккум вполне можно мастикой от влаги защитить, контакты обмазываются графиткой или любой конститентной смазкой…
на военке «в полях» мазали даже литолом, чтоб контакты от влаги не ржавели.

ну если ничего в нем не хранить - то да, можно и размером с тумбочку, можно и меньше, но смысл?

Судя по тому что соседи не покупают монстрообразные холодильники - они не делают гигантских запасов. Ну и как я уже сказал, даже большой холодильник не кушает больше полутора-двух сотен ватт,что летом вполне обеспечивается солнечной энергией. А зимой например у меня холодильник не потребляет почти ничего так как стоит в неотапливаемой кладовке где и так холодно.

берется бачок, кидаются туда литиевые аккумы, заливаются маслом

Вы уверены что аккумам от масла не поплохеет? Что у них корпуса из стойкого к нефтепродуктам пластика? Кто-нибудь такое уже пробовал?

масло это он конечно лишнего сказанул, в пром.произведенные заливаются обычно специальные нейтральные жидкости.
хотя я думаю и от масла литиевый аккум не сдохнет. корпус полностью герметичен. до того момент пока клапан не вскроется :)

Выбор правильного места обитания и его обустройство - вопрос отдельный и не простой. Мне есть что рассказать но тут оно явно не по теме будет.

Если напишешь где-то в блоге то с радостью почитаю. :)

PZEM-004T, который в варианте без кольца. Показывает достаточно точно.
Засунул его в удлинитель и получилась переноска с USB интерфейсом для чтения.
https://ibb.co/dQ341LM
https://ibb.co/DfNz2S4
https://ibb.co/CPXZrL6

Ну и как я уже сказал, даже большой холодильник не кушает больше полутора-двух сотен ватт,что летом вполне обеспечивается солнечной энергией

пофиг сколько кушает, вопрос в пусковом токе компрессора.

а чего им плохеть-то? корпуса металл, изолирующие прослойки - что-то типа полиэтилена.

не хочется пачкать аккумы жиром - гермобокс в помощь.

Исправный УЗИП не должен вызывать сработку чего-либо. Он гасит импульс от молнии огромного напряжения, но крошечной длительности — десятки, сотни микросекунд. Энергии в нём не так много и УЗИП поглащает её собою, ничего не отключая в этот момент.

Не согласен я и производители УЗИП считают что перед УЗИП типа 1 и 2 необходимо обязательно ставить плавкий предохранитель. При большом импульсе этот предохранитель расцепляет сеть.

Длительность импульса определяется временем сработки УБО и плавкого предохранителя стоящих перед УЗИП.

При маленьких импульсах предохранитель не перегорает, а энергия импульса сбрасывается УЗИП на землю.

Если УЗИП «после остывания вкючится», то это уже двувводной УЗИП, который подключается и параллельно и последовательно с защищаемой линией.

Двухвводные с термопредохранителем — это когда вобще сильная гроза и много импульсов, тогда отключение на время, чтобы не перегрелся разрядник/варистор. Но у этого УЗИП должно быть три (четыре) клеммы.

Допускаю использование трёхполюсных УЗИП в разрыв защищаеиой линии по следующей схеме:

            УБО
P >----(или АВ способен--------Плавкий---------*УЗИП*---------*
          выдержать         предохранитель       *            |
          ток УЗИП)                              |            |
                                                 |            |
G <----------------------------------------------*        Электросеть
                                                 |            |
                                                 |            |
            УБО                                  *            |
N <----(или АВ способен--------Плавкий---------*УЗИП*---------*
          выдержать        предохранитель
          ток УЗИП)

и со следующей оговоркой: если УЗИП снабжен терморасцепителем, то он должен быть как минимум трёхполюсной и в первую очередь расцеплять защищаемую линию, а уже во вторую расцеплять себя для защиты варистора.

Если УЗИП двухполюсной он не должен использовать терморасцепитель,для своей защиты. Варистор должен коротить и пропускать ток сколько сможет до полного разрушения. для этого УЗИП и делаются со сменными варисторами.

Для повышения надёжности можно ставить несколько УЗИП одного типа по схеме:

P >----(или АВ способен--------Плавкий-----------*------*------*------------*
          выдержать         предохранитель       |      |      |            |
          ток УЗИП)                             УЗИП   УЗИП   УЗИП          |
                                                 |      |      |            |
G <----------------------------------------------*------*------*       Электросеть
                                                 |      |      |            |
                                                УЗИП   УЗИП   УЗИП          |
            УБО                                  |      |      |            |
N <----(или АВ способен--------Плавкий-----------*------*------*------------*
          выдержать        предохранитель
          ток УЗИП)

Во всех этих схемах пробитый и закороченый УЗИП с откоючением УБО или перегоранием плавкого предохранителя – штатный режим защиты.

Ну и схемы схемами, но главное, как вы собираетесь их реализовывать, или у вас свой генератор? Стандартное же подключение — все до счётчика и даже дальше, до автомата, под пломбой. Этот автомат и счётчик и будут гореть если что…

Если квартира, то Щит №3 целесообразно монтировать в коридоре квартиры, а не общем.

Щит №2 можно собрать в электрощите на этаже где ваш счётчик. Есть вопросы по заземлению для узип типа 2. В принципе от УЗИП тип 2 в общем щите и при хорошем заземлении будет польза и соседям.

Если дом, собирать Щиты 1,2,3. Делать заземление, своё для каждого щита. Всю коммутацию между щитами. Вызывать электриков они только подключат вход на Щит №1 к линии и опломбируют всё аж до счётчика в Щите №2. Щит №1 можно повесить на вводном столбе. Щит №2 может стоять снаружи забора. Кабели между щитами надо брать бронированные и закопать.

рубильник на входе в сеть.

Ну там обычно и ставят обычный выключатель/рубильник, не автоматический. Вся проблема с отключающей способностью, контактами — коммутация в момент сверхтока. В приводимой мною статье, где пытали автоматические выключатели грозовыми импульсами, показали, что проблема именно от того, что ВА, хоть и с задержкой, но пытается сработать от имульсного тока, возникает не нужное искрение контактов, их износ.

Обычный рубильник, если его не дёргать в грозу или при КЗ прекрасно справляется со своими обязаностями и выдерживает и импульсы от грозы и кратковременный ток КЗ, (кратковременный, если сработал ВА и отключил). Не знаю, есть ли одномодульные выключатели/рубильнки, точно были трехмодульные/трёхфазные.

ИМХО, перед УЗИП ставить рубильник, предохранитель и всё.

с помощью УБО считаю ошибочной, вредящей электробезопасности.

Ну дак они же там прямо написали, в случаях электроустановок с требованиями к непрерывности функционирования. К квартирам это не относится, а допустим, если у шахты нет резервной системы вентиляции, то остановка главного вентилятора — эвакуация шахтёров, отключать его из-за грозы не оправдано. Защитили УЗИП'ом, пусть работает, отключился УЗИП, может электромотор и выдержит...

Вызывать электриков они только подключат вход на Щит №1

Хорошо, если у вас так, по стране полно случаев, когда типовое подключение частного сектора — СИП со столба в счётчик или ВА на улице, без обжимки, от чего он подгорает. И абоненту не удается не то что схему поменять (УЗИП до счётчики и т.д.), но даже просто убедить электриков сетевой компании сделать нормальный контакт (с обжимкой провода) сложно. Раз в год всё подгорает и по новой  — вызов монтёров, оплата этого бракоделия.

И в общем этажном щите анаогично, типовая схема. Вот у нас, как дому стало 25 лет электрик прошёлся и заменил все автоматы в этажных щитках. В целом хорошо, у многих стояли ВА пост-СССР ужос из 90, но кто-то их уже заменил. Но электрику пофиг, что где-то уже новенькие АBB стояли или ещё что, положено менять, значит меняем. Есть схема, в щите на квартиру рубильник, счётчик, три ВА и всё. Работа по схеме, всё остальное нафиг и может даже в помойку.

Скрутки силовых проводов в РФ уже запрещены нормативными документами.

Скрутки силовых проводов с опресовкой скрутки в РФ уже запрещены нормативными документами.

Все подключения силовых линий только специальными клеммами на болтах.

За явный брак и халатность можно написать жалобу их начальству, пусть переделывают. Если не переделают писать претензию. Если на претензию нет реакции иск в суд, к иску приложить копию жалобы и претензию.

У нас щиты в подъезде были такие страшные, что я в середину даже никогда не заглядывал. Год назад поменяли щиты на этажах и сделали заземление, воткнули туда автомат или дифавтомат надо будет посмотреть что.

вопрос в пусковом токе компрессора.

С пусковым током даже большого холодильника вполне справляется китайский инвертор на 600 китайских ватт. Только подключать его к аккуму нужно толстыми проводами с клеммами-лепестками,а не крокодилами с которыми он продается. Ну и аккум должен выдерживать пусковой ток без сильной просадки напряжения(иметь малое внутреннее сопротивление).

А еще можно купить холодильник с «инверторным» компрессором. Тут в посёлке есть такой у одного человека. Дико дорогой и высотой в мой рост,зато самый не капризный так как монстрообразных пусковых токов не имеет. Отлично работает от дешевых китайских инверторов (проверено с несколькими).

а чего им плохеть-то? корпуса металл, изолирующие прослойки - что-то типа полиэтилена.

Возможно вы с этим явлением не сталкивались,а вот каждый кто занимался всякими самоделками (и даже не очень самоделками) с небольшими ДВС и в качестве топливопровода использовал пластиковые трубки - видел что с ними делается от масла и топлива. Желтеют,дубеют,становятся хрупкими,трескаются. Причем это происходит за несколько месяцев. Так что шанс налететь на несовместимость пластика с маслом - есть. А учитывая цену литиевых аккумов - экспериментировать за такие деньги не особенно хочется.

Зачем вы всерьёз начали тему трансформаторного масла обсуждать? В реальных трансформаторах в расширительном бачке либо герметичная мембрана, либо осушитель воздуха. Иначе масло из воздуха набирает влагу и не только возрастает риск пробоя, но и медь начинает окисляться.

А вместо солидола может попробовать что-нибудь специализированое, для защиты контактов на морских судах? У вас же там много народу с контактами мучается, киньте идею, пусть в Питере такую смазку поищут.

Зачем вы всерьёз начали тему трансформаторного масла обсуждать?

Эту идею предложил не я. Я лишь усомнился в стойкости корпусов аккумуляторов к маслу.

Иначе масло из воздуха набирает влагу и не только возрастает риск пробоя, но и медь начинает окисляться.

Пробой при 12 вольтах точно не грозит. А медь и без масла хорошо окисляется,думаю что как раз с маслом должны бы меньше.

для защиты контактов на морских судах? У вас же там много народу с контактами мучается, киньте идею, пусть в Питере такую смазку поищут.

В том-то и дело что живущие только летом - не мучаются. А живущих зимой всего человек пять. И нужных знакомств где-нибудь среди продвинутых судовых механиков ни у кого нет. А не продвинутые механики мажут всё тем же солидолом или циатимом - у кого что есть.

Я подумал по фразе:

Это кстати очень частая причина жалоб на инверторы - что телевизор и лампочки работают,а при попытке запуска холодильник инвертор выключается.

что проблемы у всех и летом тоже. Ну, раз только у пяти человет, то да, придётся мазать солидолом.

По моим наблюдениями, километров на 200-300 от моря в воздухе много соли и коррозия той же стали идёт заметро быстрее, чем в глубине континента, возможно, что в судовые смазки добавляют что-то для защиты от химических реакций с солью, то есть они должны быть получше солидола. ИМХО, они давно должны были давно появиться в продаже в «яхтеных» магазинчиках, куча народу же на всяких катерах/яхтах с аккумулятором плавает. Возможно, что и стоят не так дорого, просто нужно в правильный магазин придти. Можно на форумах водомоторников поспрашивать что они думают о солидоле, может, действительно, ничего лучше и нет.

И, кстати, у некоторых лиферов болтовые клеммы из люминия, и, в отличии от свинца, перемычки прикручиваются к каждой банке, да ещё контакт на балансир. ИМХО, при влажности там окисление (алюминий, медь, цинк, сталь) будет посильнее, чем у свинца.

По моим наблюдениями, километров на 200-300 от моря в воздухе много соли и коррозия той же стали идёт заметро быстрее, чем в глубине континента

Вот я тоже об этом всем говорю - но не верят. У меня тут от дома до моря метров триста всего.

По моим наблюдениями, километров на 200-300 от моря в воздухе много соли и коррозия той же стали идёт заметро быстрее, чем в глубине континента,

В общем случае количество морских солей в воздухе убывает во много раз уже на расстоянии километров 10 от моря, на расстоянии сто км и воспоминаний от моря в атмосфере не остается. Но зато отклонения силы коррозионных воздействий внутри континента могут быть многократны и быть связаны и с локальной влажностью, и с розой ветров, и с высотой над уровнем моря, и с составом почв.

Кстати, исследования ботаников и агрономов биологов косвенно подтверждают исследования химиков-коррозионщиков - морской йод содержится в растениях лишь на пару десятков км от побережья, дальше его практически нет.

Коррозия стали не сильно зависит от близости к солёному морю. В глубине континентов, в некоторых местах, сталь может быть подвержена ещё большей коррозии в следствии локально повышенных кислотности или щёлочности.

Лет 100 назад в США был эксперимент по коррозии металлов в почвах (полезно для заземления). Очень хороший, антикоррозионный, результат показала омеднённая сталь.

Сегодня все решают вопрос коррозии только использованием чистой меди или нержавеющих марок стали: ASIS-304. Весь секрет нержавейки в концентрации хрома Cr. Стали где Cr > 18% коррозии не подвержены, на поверхности образуется плёнка оксида хрома, защищающая сталь от коррозии.

Многие производители аккумуляторов используют нержавейку для клемм и в комплект входят нержавеющие болты, например:

https://rubin-electro.ru/img/goods/10/03.jpg

https://rubin-electro.ru/goods/10.htm

И для заземления так же стоит использовать нержавейку ASIS 304: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID13/1034.html#22

Коррозия стали не сильно зависит от близости к солёному морю.

Гы. Вообще еще как сильно. Основная причина - аэрозоли, содержащие морскую воду - над морем и на ближайшем побережье. Химики вовсю бьюся, исследования проводят, типа этих http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-320133842.pdf https://msoe.ru/wp-content/uploads/2020/07/40-08.pdf

В глубине континентов, в некоторых местах, сталь может быть подвержена ещё большей коррозии в следствии локально повышенных кислотности или щёлочности.

Конечно может, особенно где-нибудь в тропиках или у химкомбинатов.

стандартный дедов метод - замазать клемно-болтовое соединение любой конститентной смазкой.
хорошо промазать «до» соединения, потом скрутить, из прилеганий смазку выдавит и будет отличный контакт, а снаружи пленка останется.
минус всех этих дедовых методов - большинство «подручных солидолов/литолов» загущаются мылом и потому смываются.
пуш.сало реже, но лучше. сейчас наверное уже куча современных хороших конститентных смазок.

приколхозить к мотору тиристорный плавный пуск ?? отличная копеешная вещчъ для сглаживания пусковых токов. но надо смотреть на используемый мотор. если коллектор или кз-ротор то ок, если иное (что исключающе редко) то может не понравится.

И нужных знакомств где-нибудь среди продвинутых судовых механиков ни у кого нет. А не продвинутые механики мажут всё тем же солидолом или циатимом - у кого что есть.

Для электрики, как писал выше, только медь или нержавейка (Cr>18%) ASIS 304.

У меня тут от дома до моря метров триста всего.

Не продвинутый «механик». Мажу подшипники в катушках для удочек:

Для защиты от коррозии на 10 лет надо «Литол-24РК»: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8#%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB-24%D0%A0%D0%9A

Находил расфасовку только вёдрами:

1 кг: https://масла.сайт/product/%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%8F-12/

https://gsmoil.ru/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB-24%D1%80%D0%BA

https://necton-sea.ru/catalog/smazki/mnogotselevye/litol-24rk/

По итогу купил https://gazpromneft-oil.ru/ru/products/plastic/litol-24 - удобная упаковка, как тюбик для зубной пасты, продаётся в магазинах автозапчастей.