Хочу вкатиться в 3D принтеры. Кто че подскажет?

Посоветуйте принтер до 20к

Хотел спросить в какой валюте, а оказалось, что реально они такие дешёвые стали. Отстал от жизни

1. kp3s pro весьма неплох за свою цену. (его покупал за 10к осенью)

2. Нависания до 70 градусов вполне печатаются (градусов до 50 вообще без дефектов, впрочем от типа пластика зависит). Мосты тоже без проблем.

«крышу» корпуса без подпорок?

в теме ниче не шарю, но видел как делают подпорки, которые потом отрываются

ты будешь делать корпуса не из половинок, а прям цельные?

Немного умею моделлить в блендере, а он умеет в STL.

Не советую. Лучше освоить OpenSCAD. Ну или другой CAD, например, SolveSpace.

Принтер можешь брать вообще любой, контроллеров целый зоопарк, но они все одинаковые. Типичный принтер выглядит так: 4 шаговых двигателя: X, Y, Z и экструдер, «горячий конец», контроллер и блок питания, всё обвешано кулерами. От того, как сильно расшатаны оси и как хорошо обдувается твоя деталь, зависит качество печати.

Есть ещё несколько полезных апгрейдов, которые могут быть очень кстати: подогрев стола, автоматический зонд на оси Z, сенсор филамента.

В целом принтер – это очень тупой станок: получает команды, выполняет их. Он не знает, упёрся ли хотэнд в стол или сдвинул ли кто-то случайно одну из осей, он продолжит выполнять свой G-код.

Самая главная деталь (спорное утверждение) – это слайсер, тот софт, который превратит твой STL в команды, понятные прошивке контроллера твоего принтера. И ещё это одна из самых недоразвитых деталей принтера, потенциал трёхоснвого ЧПУ огромен, но большинство слайсеров просто разбивают модель на плоские слои и особо её не анализируют.

Сейчас много дешёвых китайских принтеров, но всегда нужно помнить, что у всех у них есть движущиеся детали, некоторые из которых очень горячие. Поскольку, чтобы сделать продукт максимально дешёвым, экономят вообще на всём, помимо риска ожогов, защемления кожи в движущихся частях, может случиться вообще что угодно, в том числе и пожар. Печать большой модели может занимать более 10 часов и постоянно находиться рядом с принтером и следить за ним невозможно.

А вообще, задумайся, нужен ли тебе принтер. Возможно, корпуса из листового материала, порезанного лазером или что-то более сложное, выточенное фрезой из дерева больше бы подошло? Там тот же G-код, только подход несколько иной.

Бери самый популярный - будет много инфы по решениям проблем, а так же готовые модификации для улучшения характеристик принтера. За инфой загляни на ютуб канал Дмитрия Соркина.

Типа того. Но можно и на винтика конечно.

Посоветуйте принтер до 20к. Какой подойдет лучше для новичка?

У меня ender3 pro (первой версии). Единственная модификация - заменил материнскую плату на btt skr mini e3. Из недостатков можно отметить, что не очень быстрый, и не может печатать мягкими пластиками. В остальном - очень хорошая машинка, хорошее качество печати, огромное комьюнити. При сборке важно обеспечить правильную геометрию и правильную натяжку, на ютубе есть об этом видосики. Рекомендую.

Также имей ввиду, что все принтеры довольно шумные, а печать может запросто длиться 10+ часов. Смотри, чтобы из-за шума домашние на тебя не ополчились (в спальню его не ставь, хотя бы).

Также стоит заранее знать, что многие пластики (в частности ABS) при печати выделяют токсичные газы, можно здоровье себе попортить. Для себя решил этот вопрос тем, что печатаю только условно-безвредным PLA. Но детали из PLA при нагреве всего-то до 70 градусов уже становятся мягкими, это не всегда годится.

Поскольку собираюсь печатать корпуса, какие есть ограничения по полым объектам? Как принтер печатает «крышу» корпуса без подпорок?

Это не от принтера зависит, это ограничение FDM технологии как таковой: сколько-нибудь большие горизонтальные нависания без поддержек печатать не получится.

Обычно перед печатью стараются расположить детали так, чтобы нависания имели угол не больше 50 градусов. Детали проектируют с учетом ограничений технологии.

А вообще, задумайся, нужен ли тебе принтер. Возможно, корпуса из листового материала, порезанного лазером или что-то более сложное, выточенное фрезой из дерева больше бы подошло?

Вот это в точку!

Пляши от размеров корпусов, которые ты собираешься печатать. Выбирай принтер с подходящим объемом печати. За такие бабки ожидай пердолинга с калибровкой и тупыми проблемами типа забитого сопла из-за дешёвого hotend’а.

Подскажу тегнуть пост тридэпринтерным тегом.

Для новичка подойдёт Kossel c Duet3D, как раз в бюджет ровно входит.

Крышу печатает нормально, если нормально настроить.
Но лучше будет печатать дно с двух сторон, т.к. корпус может состоять из нескольких частей.
Хотя можно и запечатать девайс в монодетали.

Категорически советую научиться моделить в каком-нибудь фрикаде или ещё чём что умеет параметрическое твёрдое моделирование.
Блендер для рисованов годится, но для технического моделирования — это полная жопа в лучшем случае и всегда ненужный геморрой и костыли.

контроллеров целый зоопарк, но они все одинаковые

Нет. Есть зоопарк одинакового говнища и есть Duet3D.
И разница как между небом и землёй.

Чем он лучше других контроллеров?

У самого популярного так много инфы по решениям проблем только потому что у него так много проблем.
А ещё проблема в том что 98% написанных в интернете решений — бред больной фантазии наркоманов, не имеющий никакого отношения к реальности.

Так что лучше всё-таки начать с чего-нибудь у чего нет столько проблем.
Потому и советую Kossel — он простой как три копейки и совершить ошибку там почти нет возможности.
Надо просто ровно его собрать чтобы ничего не шаталось и всё.

Всем.

У меня ender3 pro (первой версии). Единственная модификация - заменил материнскую плату на btt skr mini e3.

У меня ВАЗ 2109 (первой версии). Единственная модификация — поставил двигатель от 2141.

Когда попробуешь хотя бы Мазду — тогда может поймёшь что четыре колеса и руль — не единственные параметры машины.

А Duet3D — это уже что-то между Лексусом и Майбахом по уровню исполнения и при этом функциональный как A350-900.

Возможно, корпуса из листового материала, порезанного лазером или что-то более сложное, выточенное фрезой из дерева больше бы подошло?

А ещё лучше своими руками стамеской :)

А я видел как делают так что подпорок оказывается в пять раз больше чем самого корпуса.
И потом пердолятся ещё пару часов чтобы отковырять их все.
А на самом деле надо сначала понять как работают материалы и потом ещё понять как их лучше применить.
С подпорками можно напечатать деталь оюбой формы.
Но просто потому что что-то можно сделать — не значит что нужно так делать.

Можно и линукс собрать из буханки хлеба, но всё-таки из кода он лучше собирается.

У меня ВАЗ 2109 (первой версии). Единственная модификация — поставил двигатель от 2141.

Когда попробуешь хотя бы Мазду — тогда может поймёшь что четыре колеса и руль — не единственные параметры машины.

А когда пересядешь на четырехколесную самопальную телегу с педальным приводом, поймешь, что ВАЗ 2009 было ещё ничего :)

У самого популярного так много инфы по решениям проблем только потому что у него так много проблем.

Нет. Хлам популярным не будет. Это могло быть на заре эры 3д принтеров, когда инфы было мало и люди покупали всё подряд.

Потому и советую Kossel

Дельта с боуденом? Да ты вредитель. Современные с core-xy уделывают его по скорости, не требуют сложной калибровки тяг, можно установить директ экструдер, который ускоряет печать и улучшает качество. А скорость для ТС будет важна, т.к. ему корпуса печатать и надо чтобы это длилось не двое суток.

НЕ ПОКУПАЙТЕ ДЕЛЬТУ!!!11

Надо просто ровно его собрать чтобы ничего не шаталось

Шарниры типа рыбий глаз разбалтываются. Придётся присирать резиночки на тяги, чтобы не болтались. Ещё раз НЕ ПОКУПАЙТЕ ДЕЛЬТУ!!!111

Ну покупают же это эндер-говнище и по сей день.
И в топах по прежнему ездящие столы, хотя казалось что в 2023 году уже пора забыть про них как про вчерашний кошмар.

Современные с core-xy

В коре ху ошибку при сборке совершить можно гораздо проще, т. к. есть где ошибаться.
И они при этом в бюджет не укладываются.
А так-то да, собирай какую-нибудь ворону.
Если хорошо собрать — работает оно хорошо.

Дельта с боуденом?

Что на голове у Кёсселя — зависит от желания владельца.
В 95% случаев у современных шлангов только преимущества.

сложной калибровки тяг

Duet3D не слышал ни про какие сложные калибровки дельт с 2016 года.

Шарниры типа рыбий глаз разбалтываются

Только у рукожопых, которые не слышали про смазку.
Но у них и рельсы расшатываются и колёса изжовываются и ремни растягиваются и ещё много всяких проблем.

Добавь ещё 10k и возьми Призрака шестого от Летающего медведя (flying bear ghost6). Попечатаешь на стоке PLA, потом горло и термистор заменишь и можно техничку из ABS и нейлонов печатать.

Кстати, перед покупкой принтера определись каким пластиком будешь печатать. Если ABS или нейлон, то нужна будет термокамера (закрытый корпус принтера). Иначе будут проблемы вплоть до невозможности распечатать деталь. Для PLA или PETG можно и открытый принтер брать.

Зачастую да, для единичного изделия корпус легче взять с полки готовый и просверлить отверстия, где надо, или выстрогать/слепить из подручных материалов. Для мелкосерийного производства (десятки штук в год) имеет смысл 3D-печать, лазерная резка плексигласа, фрезеровка простеньких деталей на трёхосевом CNC. Для серийного производства уже нужно штамповать детали в более серьёзных масштабах, тут уже нужно делать молды.

Не советую OpenSCAD, он абсолютно непригоден к реальному использованию из-за массы технических проблем. Как и FreeCAD.

Юзай нормальный КАД, Компас хотя бы.

А что специалисты скажут про фотополимерную печать? Связываться стоит или начать со стародревних FDM?

Механические качества у фотополимерных деталей хуже, чем у fdm. В процессе печати придётся много пердолиться с токсичной жижей (заливать-выливать в принтер, отмывать деталь, засвечивать деталь), воняет всё это неприятно. В этом всём есть смысл, если есть какие-то конкретные задачи, которые с помощью fdm не решаются. Например, если хочешь печатать миниатюрные фигурки для настольных игр - у fdm для этого недостаточное разрешение.

ABS можно напечатать с draft shield, если в комнате сквозняков нет. Но тут вопрос больше в токсичности.

Стенка то тоже будет из АБС и точно так же может расслоиться или отвалиться. Плюс увеличение времени печати. Костыль короче. Проще мусорный пакет на принтер натянуть.

А мне интересно, как печатают закрытые принтеры? Вот есть обдув сопла на печатающей голове, он откуда берёт воздух? Он, получается, тёплым воздухом обдувает?

Сам абээсом не печатаю, воняет. Дома печатать совсем нехорошо. Одну катушку сын на ручку забрал, но рисовал ей только у открытого окна, чтобы не надышаться. Всё подумываю «более другие» материалы, но пока и pla хватает.

От целей печати всё зависит, примерно как струйный принтер vs матричный. Детализация фотополимерником значительно лучше. Смола даст высоту слоя 0,035-0,05мм, а печать филаментом обычно 0,2мм. Но смола дороже, детали из неё более хрупкие, печать медленнее.

Он, получается, тёплым воздухом обдувает?

Да, ~40 градусов судя по моему термометру. Ну и при печати ABS вентилятор не на 100% гонит, это же не PLA, который критично охлаждать

Он, получается, тёплым воздухом обдувает?

Ну конечно. А пластик из сопла имеет температуру 200+. Так что охлаждение есть.

Не стоит.
И вдвойне не стоит для любого случая где нужна хоть какая-нибудь точность.
Детализация у них может и высокая, но в процессе детали очень сильно деформируются.

Штаны можно через голову надеть.
А эту субстанцию печатать при температуре ниже 60°C в камере можно так же как и кофе заваривать холодной водой.
И кому-то так даже нравится.

Можно и внешний воздух завести, но требование термокамеры обычно означает что материал нельзя охлаждать ниже какой-то температуры и, соответственно, смысл обдувать более холодным воздухом теряется.
Поздравляю сына с установкой рака дыхательных путей.

Ничего не мешает печатать термопластиком слоями по 50 микрон и узенькой ноздрёй.
Но всё-равно не то, да и долго очень выходит.

Так, не бушуй. Оптимальная температура внутри: 40-50 градусов максимум. Если больше, то никакого дополнительного положительного эффекта не будет, но зато моторы (и электроника, если не вынесена наружу) будут перегреваться. А перегретые степперы это первый шаг к пропуску шагов.

Да, сам офигел когда увидел, что он рисует абээсом, прихожу домой, вонь стоит, а он довольный - «смотри папа, чего я слепил!». И знал же, что это абээс и не хорошо, но нужен был ему тот цвет.

А про обдув - понятно, что на абээсе и прочих капризных материалах сложно, сам даже отключал совсем обдув на своих открытых. Но на pla обдув как раз нужен.

Ну ты продолжай надевать штаны через голову ВАЗ 2109

Не, давай ты пояснишь за 60 градусов для начала.

По фене не поясняю

Сам ворвался, сам слился. Ну ок.

Мешает. Зазор под соплом в 50мкм приведёт к неравномерной экструзии. Ну либо ставить экструдер уже не за условные100$ и брать где-то идеальный филамент.

Только если ноздря из китайского говна.
Хорошая полированная ноздря выдавливает равномерно до ~0.03мм.
Но в любом случае на практике это всё бесполезно.

Что подразумеваешь под реальным использованием? Сам пользуюсь уже много лет, на данный момент все свои дизайны делаю в нём.

И в топах по прежнему ездящие столы, хотя казалось что в 2023 году уже пора забыть про них как про вчерашний кошмар.

А что можешь сказать про ножничный механизм для подъёма стола?

соболезную.

В теории оно звучит красиво, а на практике имеем огромный геморрой с фасками, скруглениями и подобных модификаторами, ужасную производительность на моделях чуть сложнее коробка спичек вкупе с однопоточностью, постоянные проблемы с висящими в воздухе плоскостями после вычитания объектов, глючащий функционал дебага и подсветки, ужасный редактор кода и просмотрщик моделей.

Это самое большое, что я осилил сделать в сабже, и оно люто лагало и в целом не стоило затраченных усилий: https://bitbucket.org/sleeply4cat/openscad-organizer/src/master/

Звучит как бред обкурившегося дизайнера кнопок для тонких клавиатур.
В идеале стол не должен двигаться вообще никуда.
В крайнем случае он должен быть жёстко закреплён на трёх или более жёстких осях.
Всё остальное — попытки сэкономить там где не надо было экономить или результат некваолифицированных фантазий.

Например, есть вот такой проект. Вроде бы несколько их.

Ну это и есть бред обкурившегося.
И там не стол ножницей поднимается, но степени бредовости это не снижает.

Опускать стол от статического CoreXY или поднимать CoreXY над статическим столом – небольшая разница. Если выбирать между этими двумя подходами – я бы выбрал первый, потому что все три шаговых двигателя будут статичны в пространстве. Можно даже экструдер закрепить на раме, потому что разница тянуть филамент или толкать филамент не так велика. Но конкретно в X-printer основная фишка – это компактность.