Аппаратное Отключение питания sata hdd в работающем пк

Просто отсылай команду на парковку дисков, в BIOS включи горячее подключение диска и можешь так же подавать команду на извлечение диска и потом rescan на шине SATA для подключения обратно, если нужно последнее.

вообще-то, у дисков сто лет как придуманы режимы энергосбережения, что старые APM, что новые EPG. среди них есть режимы standby с остановкой вращения. гугли, какие именно у тебя поддерживаются.

отключение на сохранность данных

перед отключением питания обязательно umount и желательно hdparm -y

Просто отсылай команду на парковку дисков

Просто запаркованный и остановленный, сам по себе (отмонтированный и без прочих обращений извне), может просыпаться.

Он может просыпаться, если к нему есть обращение. Т.е. нужно отключить или написать исключение для сервисов, которые могут обращаться к дискам, чтобы они его игнорировали.

Но это только в случае запаркованного, а в случае выполнения в начале парковки, а потом подачи команды отключения с шины sata - не к чему обращаться, нечему просыпаться.

Сервисы опроса smart могут дергать диск.

А вставлять физический размыкатель, тем более без парковки диска вообще так себе идея.

Уж лучше просто отсоединить диск после парковки и подачи команды на извлечение, к тому же достаточно просто команды на извлечение, диск должен сам запарковаться.

Раньше были боксы даже для обычных ПК. Думаю и сейчас есть, наподобие как в серверах салазки.

не к чему обращаться, нечему просыпаться.

Ничто не мешает начать проводить какой-нибудь self-test.

А вставлять физический размыкатель, тем более без парковки диска вообще так себе идея.

Парковка - это парковка головок на рампу или определенной место на диске у старых без рампы, она может проходить без остановки вращения шпинделя, но не наоборот.

Практически все hdd допускают внезапную потерю питания, сохраняя запас энергии, необходимой для парковки головок.

Через hdparm можешь подать команду как парковки, так и остановки шпинделя, так и пароль поставить, ёмкость ограничить.

Посмотри сам, что умеет.

Можешь вообще дергать на ходу диск, когда запись идёт, потом новый с полки подключишь, раз уж у тебя их много. Ну и сам поправишь ошибки в системных областях.

Я тебе два варианта написал, прочти, подумай.

Спасибо за твой пытливый ум и желание найти недочёты в моих высказываниях.

Я не претендую на полноту охвата всех возможных вариантов, а лишь даю направление, указав в данном случае два.

Остальное - задача автора включить голову и подумать.

Я написал в первом ответе в теме последовательность, что нужно делать перед отключением питания.

hdparm можешь подать команду как парковки, так и остановки шпинделя

-y и -Y обе останавливают с предварительной парковкой, только запарковать, не помню там такого, сомневаюсь что существует, у каждого производителя свои заморочки с парковкой и разные уровни APM при котором она действует.

У меня пару месяцев назад при сбое по питанию на двух дисках залипли головки на поверхности диска.

Плохая идея аппапатно отключать питание.

Если речь только про ресурс, то команда

smartctl -s standby,now /dev/sdb

Касательно же аппаратного отключения напишу следующее. Питание по-моему лучше отключать целиком весь шлейф, а не только один провод из него. Там ведь есть 3.3В, 5В и 12В и вобщем-то неизвестно какую их комбинацию диск использует.

Выдёргивать шлейф питания из sata-диска на горячую - безопасно в плане железа, но разумеется надо перед этим его размонтировать если не хочешь повреждений недописанных данных или других програмных проблем запущеной ОС.

А вот вставлять, хотя вроде тоже безопасно в плане что ничего не сожжёшь, но у меня при вставке питания одного диска ребутался его сосед по шлейфу питания (и так не один диск себя вёл), и исправить это не вышло. Когда-то давно раньше этих ребутов не было, вероятно как-то связано с возрастом дисков. То есть, в итоге, всё тоже работало, но ОС теряла его соседа и приходилось его перемонтировать, иногда с fsck. А ещё есть опасения что такое не совсем полезно всё-таки.

Ещё бывают салазки mobile rack с кнопкой выключения и/или с возможностью вытащить диск из корпуса не разбирая его (в результате чего он тоже отключается от питания). Проблемы с вышеуказанными ребутами соседа с ними были точно такие же, но у меня китайские дешёвые были. Хорошие системы хот-свапа дисков такому должны быть не подвержены - у них на питании должны быть буферные схемы с конденсаторами. Просто так навешивать голые конденсаторы на линии питания, чтобы починить это, может быть иногда и выйдет (мне не помогло), но с другой стороны оно создаёт повышенный стартовый ток блоку питания (которому в итоге становится тяжелее и он наверно быстрее сломается).

как это повлияет на материнскую плату

А ей то что? Питание ж не с неё идёт.

А вставлять физический размыкатель, тем более без парковки диска вообще так себе идея.

Диск сам запаркуется при потере питания, это умеют вроде даже многие их тех что с параллельным IDE интерфейсом. Хотя ручная парковка перед отключением вреда, конечно, не сделает, и может быть даст дополнительную страховку, если не лень её делать.

Питание по-моему лучше отключать целиком весь шлейф, а не только один провод из него. Там ведь есть 3.3В, 5В и 12В и вобщем-то неизвестно какую их комбинацию диск использует.

5в и 12в обычно, китайцы давно сделали всё готовое спереди или сзади пользуюсь подобным давно для периодического включения/выключения дисков на горячую, никаких проблем не встретил.

У меня есть такой самодельный выключатель в десткопе. Размыкает +5V и +12V. Естественно, сначала делается umount и echo 1 > /sys/class/scsi_device/$XXXX/device/delete. Никаких проблем с этим нет. Но, надо признать, диск содержит не очень важные данные и был изначально бракованый.

при вставке питания одного диска ребутался его сосед по шлейфу питания

Так понятно БП просаживается, нужен хороший БП, чтобы при старте не садил напряжение. Микросхемы 5В чувствительны к падению напряжения. Любой двигатель на старте берёт максимальный ток почти короткого замыкания. Я уже показывал видос

Нет, дело не в БП, соседние линии, припаянные в то же место платы БП, не ребутаются. И я даже новый мощный БП купил который тоже не исправил ситуацию. Для просадки видимо достаточно тех проводов, по которым ток от БП до дисков добирается.

Главное парковку организуй, а остальное пусть выключается как хочет, оно уже не навредит диску. Хоть и есть автоматическая парковка, но меня всегда напрягает скрип, если выдернул кабель USB-диска не дав ему остановиться. Я обычно подожду уход в сон, потом выдёргиваю, там просто светодиод гаснет и всё. С SATA разъёмом тоже самое. То есть если командой организовал уход в сон, то страшного ничего не случится.

Погугли: аналог команды для диска «вне сети», но для линукс

Любой двигатель на старте берёт максимальный ток

Только в стандарте про SATA hot-plug боятся не пускового тока двигателья, а тока заряда конденсаторов, они способны гораздо сильнее просадку напряжения дать. Но смотреть надо осцилографом.

Микросхемы 5В чувствительны к падению напряжения.

Да не особо, то же AVR (ардуино) 2,7-5,5 В питания. ИМХО, в НЖМД «паникует» м/с монитора напряжения, которая ловит помеху по питанию и в reboot весь НЖМД.

Просто так навешивать голые конденсаторы на линии питания, чтобы починить это, может быть иногда и выйдет (мне не помогло)

Не помогают конденсаторы — навешивайте дросселя :) Только без фанатизма, микроГенри, а не милли.

Я рад за али, только каким боком электронный дроссель к обсуждаемой теме проблемм со стабильностью работы одного НЖМД при горячем подключении другого? Причём, я ещё понимаю, когда электронным дросселем называли ЭПРА в светильниках дневного света, хотя уж лучше «электронный балласт», но называть дросселем, по сути, линейный стабилизатор напряжения.

Может, если на основании этого дросселя сделать схему, через которую подключать НЖМД на горячую. Нажал кнопочку и MOSFET'ы плавно отрываются, допустим 0,5 с, ограничивая пусковой ток, а потом открыты полностью, чтобы на них почти ничего не падало. А в электронном дросселе на MOSFET должно быть заметное падение напряжения, НЖМД может это не понравится. И ВЧ помеху он пропустит. А я писал именно про обычный дроссель, в питание уже подключенного НЖМД, чтобы немного сгладить помеху, возникающую при подключении другого НЖМД.

ты такой злой

Чтоб боялись :) А так, злые те, кто к БП нагорячую кондёны 3300+ мкФ подключают, считая что электролит защитит от мегагерцовых помех. Такие могут и дроссель размером с кулак вкорячить, что там неожиданный переходный процесс возникнет при включении БП.

Только в стандарте про SATA hot-plug боятся не пускового тока двигателья, а тока заряда конденсаторов, они способны гораздо сильнее просадку напряжения дать.

Найди мне ёмкость конденсаторов на жёстком диске с разъмом SATA. Во первых там на плате их нет, а если и есть, то их ёмкость ничтожна, гугл вообще пишет про пикофарады, а чтобы просадить питание нужно где-то в районе больше 200мкф. При чём энергия пропорциональна квадрату напряжения, то есть для низких напряжений эффект менее заметен.

Для подтверждения достаточно SSD подключить и посмотреть, ребутнёт ли он соседний.

ёмкость конденсаторов на жёстком диске

достаточно SSD подключить

Вы отдаёте себе отчёт, что SSD не жёсткий диск, и токи у него меньше, следовательно и меньше ёмкость входных конденсаторов? И, возможно, в курсе сути этой проблемы. Далеко не каждый НЖМД реагирует на подключение на ходу другого НЖМД. На форумах примерно так и пишут, что типа если к работающему WD подключить Seagate, то WD отвалится, а наоборот — нет. И если к одному Seagate подключить другой Seagate, то ничего не случится. Можете сколько угодно подключать SSD, если у вас нет «капризного» бердана, то все эти подключения побоку.

там на плате их нет

Вы мне найдти хоть одну плату, где бы не было конденсаторов вобще. Цифровые м/с просто не глядя обвязывают блокировочными конденсаторами по питанию, на входе всех ШИМ (DC-DC) преобразователей тоже конденсатор...

Что касается НЖМД, ёмкость конденсаторов стандарт не нормирует. Но все производители ставят их около разъёма питания. Вот нашёл первый попавшийся SATA НЖМД, у которого детали видны без откручивания платы. Измерил. По 12 В стоит электролит, похоже тантал 8 мкФ, 11 мкОм, по 5 В стоят в параллель керамика и тантал, 31 мкФ, 9 мкОм.

а чтобы просадить питание нужно где-то в районе больше 200мкф.

Раньше ведь даже в школе проходили переходные процессы в цепях первого порядка. Заряд конденсатора — RC цепь. Максимальный ток, просадка напряжения в этот момент определяются сопротивлением. В данном случае внутреннем сопротивлением конденсатора и сопротивлением проводов, дорожек, контактов разъёма. Рассуждать про просадку не учитывая тип конденсатора — такое себе. Обычный электролит имеет заметно большее внутреннее сопротивление, чем керамика и ещё и заметную индуктивность.

гугл вообще пишет про пикофарады

Пикофарады ставят только в антенные цепи. Даже в цепи данных SATA стоит 10 нФ кондёры.

Можете сколько угодно подключать SSD

Так я про то что контроллер управления также присутствует, но двигатель уже отсутствует.

На форумах примерно так и пишут, что типа если к работающему WD подключить Seagate, то WD отвалится, а наоборот — нет

У меня никаких сигейтов не было, только wd. Но пока они были новые - ничего не отваливалось, а вот спустя 10 лет уже отваливались. Новокупленные год назад wd тоже лучше себя показали (то ли они не отваливались при подключении соседа, то ли сосед не отваливался при их подключении, не помню точно). Спустя ещё 10 лет наверно тоже ребутаться начнут. Вполне похоже на деградацию конденсаторов каких-то со временем.

...как повлияет...

Никак, делай.

...пишут...

Писссатели, блин. 😁

Не помогают конденсаторы — навешивайте дросселя :) Только без фанатизма, микроГенри, а не милли.

Так она при включении питания сначала разгонится до стартового тока, а потом, не сразу размагнитившись, перезарядит конденсаторы внутри диска и сожжёт там что-нить.

Заряд конденсатора — RC цепь. Максимальный ток, просадка напряжения в этот момент определяются сопротивлением. В данном случае внутреннем сопротивлением конденсатора и сопротивлением проводов, дорожек, контактов разъёма.

Может быть можно резистор вместо дроссели поставить, 0.1 Ом какой-нить, вроде не должен вредить работе диска, при нормальной работе на нём 0.1В или меньше должно теряться, а вот стартовые токи он срежет, и стартовые токи соседей тоже немного изолирует от конденсаторов этого диска (0.1 Ом своё + 0.1 Ом на том диске уже 0.2). Или резистор (другой) + дроссель параллельно, рассчитав так чтобы резистор легко избыток напряжения спускал наружу.

ничего не отваливалось, а вот спустя 10 лет уже отваливались.

Отваливание началось внезапно? ничего не менялось перед этим, блок питания, длинна сечение проводов до hdd?

Про внезапно сказать не могу: я долго не трогал тот сервер в плане дисков т.к. не требовалось никаких действий с ним, а спустя долгое время, когда начал привычно перетыкать диски, увидел что соседи теряются от этого. Хотя не помню кстати, может в этом промежутке и БП менялся. Но с новым БП, купленным с запасом мощности и не из нижней линейки, то же самое было. Сейчас уже поздно выяснять.

Катушка при разрыве выдаёт перенапряжение, а на постоянную нагрузку её просто сил не хватит, там не столько энергии, чтобы что-то сжечь. Если бы какой нибудь полевой транзистор сразу устроил бесконечно сопротивление, вот тогда бы катушка начала свой избыток по поверхности платы пускать, то там должно быть несколько Генри. У нас в таком случае ставят обратный диод с сопротивлением, он закрыт, при разрыве питания катушки ток в ней течёт в том же направлении, но только плюс у ней оказывается с другой стороны и через диод гасится этот всплеск. А если в нагрузке движок, он съест её энергию мгновенно. Короче реле чуть больше чем с кулак 4 Гн (6000 витков, сердечник литой), катушка тр-ра 150Вт чуть больше чем с кулак 32Гн первичка, у неё просто добротность выше, нет вихревых токов. Если вы увидели катушку в БП или возле проца, то вы сравните с какой частотой она работает, гигагерцы, её запас на этой частоте достаточен для сглаживания высокочастотных провалов, а в цепи постоянного тока на двигатель HDD она просто будет как будто кусок провода, её активное сопротивление 0.1 Ом будет больше влиять.

Можно ещё проверить где будет стоять отключаемый, если в средине, то он естественно зашунтирует источник до прихода на внешний разъём, а если отключаемый крайний, то остаток проводов сами создают сопротивление, хотя там процент небольшой, но может хватит. По мне так проще тогда новые разъёмы на плату припаять, если уж там всё равно придётся вандалить переключатель.

WD, Seagate — это условности, я же не буду модели НЖМД запоминать. Там смысл именно в том, что не у всех воспроизводится. И то, что у одного УМВР, у другого нет. Но никто из до осцилограмм тока/напряжения, изучения схемотехники проблеммного НЖМД не доходил.

перезарядит конденсаторы внутри диска и сожжёт там что-нить.

Да вобще, выдаст 500 кВ, убъёт всех в радиусе 1 км...

Я же писал, что индуктивность без фанатизма. Насчёт резистора не знаю, я то про индуктивность для уже подключенного, а не для подключаемого. Может, 0,1 Ом и поможет, но, по-хорошему, нужно осцилографом ток смотреть, ведь, если написано 1А, то это средний ток, в пиках может быть больше, может не понравится НЖМД резистор.

дроссель параллельно, рассчитав так чтобы резистор легко избыток напряжения спускал наружу.

Дак уж лучше конденсатор после дросселя или два, особенно если с расчётом.

Есть китайские корзины для дисков с кнопкой питания. Так что все реализуемо.

но двигатель уже отсутствует.

Но только подобная проблемма есть и для НЖМД 3,5″, а там мотор, обычно, от 12 В запитан. Да, у БП с групповой стабилизацией заметно влияние одного напряжения на другое, но не так чтобы уж очень сильно. И при этом, мотор там инверторный, это совсем не то, что прямой пуск асинхронного или коллекторного двигателя, контроллер/драйвер ограничивает ток. И на линии 12 В висит CPU и GPU, которые очень быстро могут менять ток потребления, покруче чем раскручивание шпинделя.

мотор там инверторный, это совсем не то, что прямой пуск асинхронного или коллекторного двигателя

Процесс там одинаковый. Ну поменяли якорь со статором, якорь с обмотками неподвижный, а статор крутится. Ну вместо прямого подключения сделали контроллер управления. На асинхронные силовые двигатели также есть разработки электронного управления и смысл тот же, на магнетизме, просто частота раньше подавалась стабильная 50Гц и для вращения осуществляли сдвиг фазы или дополнительную пусковую обмотку, то сейчас к этим фазам подаётся напряжение с частотой, с которой они проходят полюса и сдвиг осуществляют точно на нужный угол, без дополнительных постоянных и пусковых кондёров, которые зависят от нагрузки на двигатель. А принцип большого тока на старте также сохраняется, просто его КПД выше. Ты ведь слышишь как запускается жёсткий и как система ждёт 2-3 сек пока он раскрутится, чтобы продолжить (что в биосе, что задержка в системе уснувшего). У него первый пол-секунды повышенный ток и постепенно спадает. А кондёр он 0,01 сек будет заряжаться.

А кондёр он 0,01 сек будет заряжаться.

А монитор питания должен сработать на провал 1 мкс или ещё меньше. Там не важна длительность просадки напряжения, там важен сам факт, что напряжение стало слишком низким.

На асинхронные силовые двигатели также есть разработки электронного управления

А принцип большого тока на старте также сохраняется

Ну, и они точно так же себя показывают. «Большой ток» — расплывчатое понятие. Если у обычного асинхронника кратность пускового тока запросто 7-8, то у частотного привода (инверторного) может быть 3, а может ещё меньше, при лёгкой нагрузке. Нормальный частотный привод позволят задать допустимый пусковой ток.

Это же на кондеях видно, ставим обычный, и ИБП могут на каждый пуск компрессора реагировать, ставим ограничитель пускового тока или ещё лучше инверторный кондиционер и ИБП всё устраивает.

и как система ждёт 2-3 сек пока он раскрутится, чтобы продолжить (что в биосе, что задержка в системе уснувшего).

Вот теперь осталось посчитать сколько кинетической энергии во вращающихся блинах, и, следовательно, какую мощность нужно на раскрутку.

У него первый пол-секунды повышенный ток и постепенно спадает.

Где осцилограмма тока? То, что у вас мультиметр показывает плавное изменение напряжения, не говорит, что там ток двигателя плавно изменяется. Там как раз выгоднее поддерживать неизменный ток всё время раскрутки и уже на заданных оборотах начинать плавное регулирование.

Довод про то, что у НЖМД питание микросхем от 5 В, а двигателя от 12 В вы проигнорировали?

Ну, хорошо, теперь покажите мне обсуждение на форумах, где один НЖМД отваливается не от горячего подключения другого, а от вывода другого НЖМД из спячки? Ведь вращение шпинделя можно остановить программно, и многие так делают, чтобы было меньше шума, потребления энергии. Возможно, тех кто так делает, даже больше, чем тех, кто подключает винты на горячую. Но я не видел, чтобы такая проблемма обсуждалась.

Довод про то, что у НЖМД питание микросхем от 5 В, а двигателя от 12 В вы проигнорировали?

Я не специалист по контроллерам hdd, и могу только строить предположения: ну допустим если блины теряют скорость из-за потери питания, будет ли контроллер отключать доступ к диску? То есть ребутить его…

Да не особо, то же AVR (ардуино) 2,7-5,5 В питания. ИМХО, в НЖМД «паникует» м/с монитора напряжения, которая ловит помеху по питанию и в reboot весь НЖМД.

запрос к гуглу: чувствительна ли цифровая техника напряжением 5 В к понижению напряжения

ИИ выдал: Да, цифровая техника, работающая от 5 В, чувствительна к понижению напряжения. Падение ниже допустимого предела (обычно более 10%) приводит к некорректной работе процессоров, ошибкам логики, сбоям в работе микросхем

У меня дядка, уже не на этом свете, но когда то сказал что логические микросхему чувствительны к напряжению. Для меня было странно, так как открытое состояние и закрытое всё-таки намного ниже 5, но у меня телевизионная приставка постоянно тупила после высыхания конденсатора, ей не хватало запустится, пока не выключаешь она работает, как только выключил стартовые токи не дают логическим микросхемам заработать правильно, возможно пульсации идут, которые мультиметр не видит. Осциллографом я подбирал кондёры плёночные (~1мкф), при которых минимальные пульсации, но чтобы этот параллельный кондёр уменьшил нагрузку на электролитическом 470 мкф (был 220 мкф, я добавлял, но всё равно высыхали). А дядька ремонтировал телевизоры, когда они только появились, а потом уже цифровые. Я думаю каждая техника в этом плане зависит от того как её разработали и какие заданы значения для 0 и 1.

Запрос: каковы напряжения логического 0 и логического 1 цифровых микросхем 5 В

ответ ИИ: Для 5-вольтовых цифровых микросхем логический 0 («низкий» уровень) обычно составляет 0-0.8 В, а логическая 1 («высокий» уровень) — 2-5 В. В КМОП-логике (CMOS) диапазоны шире: 0 — до 1.3 В, 1 — от 3.5 до 5 В. Входное напряжение 0.8-2 В считается неопределенным.

ну допустим если блины теряют скорость из-за потери питания, будет ли контроллер отключать доступ к диску?

Если блины теряют скорость, контроллер будет переводить головки в зону парковки. И с этим никто не спорит, холиварным остаётся вопрос, будет ли перед этим контроллер дописывать текущий блок данных. Там в конце ECC, если он бросит запись, то потом весь этот блок будет некооректный/нечитаемый.

Но, весь вопрос, что считать потерей питания. Данных под микросхемам драйверам мотора НЖМД мало. Есть даташит на древний Panasonic AN8428GAK, там указано: a) 2,7 A peak current, б) 12V Threshold voltage 8,7-9,3 В.

То есть, в пиковый ток на двигатель 2,7 А, что не так страшно для ATX БП, а с учётом того, что его сгладят конденсаторы, для БП и того меньше ток будет. И при этом просадка должна быть до 9 В, чтобы эта микросхема решила, что потеря питания.

Там ведь есть 3.3В

Их обычно на плате делают, если нужны.

ИИ ответил как-бы правильно, но были ТТЛ (TTL) микросхемы и у них был узкий диапазон питания, там определяли уровни «0» и «1» в Вольтах. А для CMOS микросхем с широким диапазоном питающих напряжений, уровни определяют в процентах от этого питающего напряжения, типа «0» = 0..30% Vdd, «1» = 70..100% Vdd. Причём эти проценты немного могут плавать, в зависимости от питающего напряжения. И лучше смотреть даташиты, чем спрашивать ИИ.

Например AVR Tiny4, напряжение питания 1,8..5,5 В, входное напряжение на логические выводы:
- «0» = -0,5..0,36 В, «1» = 1,08..2,3 В — при питании 1,8 В;
- «0» = -0,5..1,65 В, «1» = 3,3..6,0 В — при питании 5,5 В

И, «умных» микросхем (которые умеют считать), работающих от 5 В осталось не так много, уже давно перешли на 3,3 В, а то и ниже. Если НЖМД не хватает питания в линии +5 В, то это больше вопрос к DC-DC понижающему преобразователю, чем к микросхемам. Длительно просадить линию +5 до 4,0 В на разъёме питания, какой-то запредельный ток надо.

Падение ниже допустимого предела (обычно более 10%) приводит к некорректной работе процессоров, ошибкам логики, сбоям в работе микросхем

С этим никто не спорит. Но, только «обычно более 10%» сильно варьируется. Для DDR5 где запредельные частоты, стабилизатор напряжения на плашку памяти перенесли, чтобы поближе, поточнее напряжение держать. А для умереных частот может быть 1,8..3,3 В (практически в 2 раза). И обычно от этого защищаются монитором напряжения — отдельной простой схемой, в виде трёхножечной микросхемы или внутри большого чипа, которая любой, даже очень малый провал напряжения преобразует в сигнал Reset ощутимой продолжительности.

я подбирал кондёры плёночные (~1мкф)

Обычно электролиты керамикой шунтируют. Ну подобрали и хорошо. А электролиты, по факту, имеют три параметра, кроме указаных на корпусе ёмкость/напряжение, ещё есть допустимый ток пульсаций, при привышении которого они долго не живут. Но указывают его только в даташитах. И у нормальных производителей на одну ёмкость/напряжение есть кондёры с разным током. В теории, на место высохшего можно бы ставить с большим током, чтобы ему было легче. Но, только в теории, на китайские кондёры даташитов нет, и магазинов нет, где бы в розницу были все серии/размеры фирменых кодёров...

ещё есть допустимый ток пульсаций

Вот это понятно и без даташитов, если повесить нагрузку 0,1 Ом и с частотой 1 гигагерц заряжать до 20В, и разряжать до нуля, он поплавится только от тока. Были у нас в магазинах умные сразу спрашивают для чего кондёр, для проца или вообще, потому что как раз тут выбор какие токи он выдержит.

Обычно электролиты керамикой шунтируют.

А не в курсе я тогда был, что: один человек посоветовал мне снять керамические конденсаторы под процом.

Там может быть шлейф между материнкой и жд. Раскрой посмотри, разрежь, вставь кнопки. По идее - никак, оно поддерживает горячее отключение, но если у тебя будет вирус и ты поймаешь момент когда он шпендель заведет в запрещенную зону, и в этот момент выключишь - он там застрянет, а обратно только рукой его вывести, там закорючка такая, если мотор не выведет его она захлопнется, возможно это можно сделать программно. Он у тебя начнет пискающие звуки тогда издавать. Но там есть датчик вскрытия - это нужно делать в темноте, ато потом работать не будет.

И как темнота поможет обойти датчик вскрытия? Или в темноте он не увидит, что ты его вскрыл?

Есть у меня идея вывести на переднюю панель кнопки включения/отключения питания этих дисков

Плохая идея. Лучше купить комплект внешний бп с выходом на IDE / SATA + переходник с IDE/ SATA на USB / e-SATA. Дальше можно запитывать диски от внешнего БП раз в год, а дата-кабели оставить на мать, хотя в твоём случае проще и сами диски снять и подключать их тоже через переходник по USB / e-SATA.