Датчик наличия напряжения в слаботочной цепи

1. Тебе не нужны 18650 - у тебя есть аккумулятор автомобиля.

2. Следует использовать DC-DC Step-down конвертер 12->5V подкюченный к аккумулятору постоянно.

3. У 90% таких конвертеров есть вход Enable или ОN/OFF - его и надо использовать для снятия питания с RPi. Конвертер почти ничего не жрёт когда выключен.

4. Сигналом от замка зажигания можно просто поднимать (или снимать, в зависимости от требуемой полярности сигнала Enable) напряжение на входе Enable - конвертер запустится, RPi загрузится и сама подаст с одного из выходов сигнал Enable на конвертер

5. Один из входов RPi использовать для детектирования включённого зажигания - достаточно резистора и стабилитрона на 3.3В чтобы не спалить RPi.

6. При пропадании этого сигнала RPi должна корректно зашатдаунится (ну или там подождать сколько надо и зашатдаунится) и в конце снять сигнал с входа Enable конвертера.

7. Объединить сигналы для Enable конвертера от RPi и замка зажигания можно через несложную логику, RS-триггер или вообще обойтись парой диодов и ёмкостью, например. Вкратце - сигнал от RPi должен иметь приоритет над сигналом о включении замка зажигания, т.е. если есть сигнал от RPi - то сигнал Enable активен вне зависимости от наличия напряжения после замка зажигания.

В итоге - ничего кроме DC-DC конвертера и простенькой схемки не требуется для решения задачи.

1. Тебе не нужны 18650 - у тебя есть аккумулятор автомобиля.

Я не хочу посадить аккумулятор, если вдруг RPI не выключится. Но при этом я не хочу включать-выключать RPI в моменты «мигания», когда запускаю/выключа мотор (автомагнитола, например, выключается в эти моменты).

2. Следует использовать DC-DC Step-down конвертер 12->5V подкюченный к аккумулятору постоянно.

Я не уверен, что это хорошая идея. В момент зажигания напряжение может достаточно ощутимо скакать. Я несколько раз так сжёг лампочки в фарах, включив их раньше зажигания.

Остальное, честно, понял не достаточно для того, что б собрать из этого цепь.

Я не хочу посадить аккумулятор, если вдруг RPI не выключится.

Сколько она потребляет? 5Вт? Емкость аккума - 55*12=6600 Вт*ч. Полгода машина не будет эксплуатироваться? :)

А вообще - лучше делать развязку оптроном, если опыта маловато...

Я несколько раз так сжёг лампочки в фарах, включив их раньше зажигания.

У тебя что-то неладное с электрикой.

Я не хочу посадить аккумулятор, если вдруг RPI не выключится.

Ну и не сажай. Добавь к схеме тупой железячный таймер, который гарантированно и безусловно выключит конвертер через 10 минут после выключения зажигания, например. Работает RPi нормально - выключится быстрее, зависла - выключится через 10 минут.

Но при этом я не хочу включать-выключать RPI в моменты «мигания», когда запускаю/выключа мотор (автомагнитола, например, выключается в эти моменты).

Вообще-то в автомобиле есть 2 цепи относящиеся к включению-выключению зажигания. В европе принято обозначать их как цепь 15 и цепь 75. При работе стартёра отключается только цепь 75. В цепи 15 напряжение присуствует всегда при включённом зажигании.

Я не уверен, что это хорошая идея. В момент зажигания напряжение может достаточно ощутимо скакать.

Может. Поэтому конвертеры обычно рассчитаны до напряжений 40-50В на входе и обязательно имеют входной фильтр от выбросов.

Я несколько раз так сжёг лампочки в фарах, включив их раньше зажигания.

Это были какие-то хреновые лампочки.

Сколько она потребляет? 5Вт? Емкость аккума - 55*12=6600 Вт*ч. Полгода машина не будет эксплуатироваться? :)

Спасибо. Если есть вероятность, что я посажу аккумулятор - лучше я не буду сажать аккумулятор.

Цифры из паспорта аккумулятора я делить умею. Только вот на практике случается всякое.

Я как-то его посадил за ночь горения лампочки подсветки в багажнке. Она и 5 ватт не была.

У тебя что-то неладное с электрикой.

Спасибо.

Ну и не сажай. Добавь к схеме тупой железячный таймер, который гарантированно и безусловно выключит конвертер через 10 минут после выключения зажигания, например. Работает RPi нормально - выключится быстрее, зависла - выключится через 10 минут.

Не хочу.

Вообще-то в автомобиле есть 2 цепи относящиеся к включению-выключению зажигания. В европе принято обозначать их как цепь 15 и цепь 75. При работе стартёра отключается только цепь 75. В цепи 15 напряжение присуствует всегда при включённом зажигании.

Я хочу иметь возможность включения с максимальной простотой. Куда получится. Или в прикуриватель, или в ближайший провод (пох какой). Соответственно, искать нужную линию - не вариант.

Может. Поэтому конвертеры обычно рассчитаны до напряжений 40-50В на входе и обязательно имеют входной фильтр от выбросов.

Спасибо, ценная информация. А иногда не имеют 40-50В на входе. Или стоят как вся моя схема с батарейками.

Я несколько раз так сжёг лампочки в фарах, включив их раньше зажигания.

Это были какие-то хреновые лампочки.

А выше говорят, что хреновая электрика.

Скажите, почему никто не может просто ответить на один заданный вопрос? У меня уже есть работающая, проверенная схема за три копейки (вся электронная часть без батареек 2 доллара) - на уже купленных комплектующих.

Да, не отпимальная, но мне на это начхать. Я не хочу сейчас всё заново переделывать - при чём, не понятно как. Мне, к сожалению, не достаточно объяснения на пальцах вида «ну там типа чё-то так и нормально».

Или в прикуриватель

В прикуривателе обычно цепь 30 - +12В всегда.

А иногда не имеют 40-50В на входе.

Самые копеечные и распространённые LM2569 рассчитаны на 40В например.

Или стоят как вся моя схема с батарейками.

Стоят сейчас чуть больше 100 рублей. http://www.ebay.com/itm/NEW-LM2596-DC-DC-adjustable-power-step-down-module-wi...

2 Ампера, до 35В входное.

А выше говорят, что хреновая электрика.

Тоже может быть. Индуктивность где-нибудь аццкая есть, например.

Ну и не сажай. Добавь к схеме тупой железячный таймер, который гарантированно и безусловно выключит конвертер через 10 минут после выключения зажигания, например. Работает RPi нормально - выключится быстрее, зависла - выключится через 10 минут.

Годный вариант

Stanson дело говорит — стабилизаторы напряжения просто «сжигают» лишиние вольты. (5 на выход, 7 — в тепло) dc-dc и не мучастся с батареями. Автомобильной тебе на год хватит. ;)

Зашибись, убедили меня, меняю стабилизатор на линейный регулятор напряжения.

А вопрос остаётся всё тем же - могу ли я с помощью транзистора определить наличие 12V на внешней линии?

Или будете дальше меня убеждать врубить напрямую на аккумулятор и верить, что он не сядет?

Нахер вообще я описывал, что делаю... Надо было изложить кратко проблему без описания, куда это. Как знал, блин, что набегут советчики, после которых проще плюнуть и ничего не делать.

Реле использовать не хочется. Громоздкое, да и щёлкать будет.

Купи герконовое реле

меняю стабилизатор на линейный регулятор напряжения

Стабилизатор и есть линейный регулятор. Тебе нужен импульсный DC-DC преобразователь на чём-то типа LM2569. У него КПД под 90% и он не греется вообще при потреблении RPi.

могу ли я с помощью транзистора определить наличие 12V на внешней линии?

Для этого не нужен транзистор. Резистор и стабилитрон на 3.3 В - и подключай спокойно его к RPi.

Или будете дальше меня убеждать врубить напрямую на аккумулятор и верить, что он не сядет?

Ты спросил совета как лучше сделать - тебе посоветовали как это можно сделать просто, дёшево, красиво и надёжно. Следовать этому совету или нет - твоё дело.

Стабилизатор и есть линейный регулятор. Тебе нужен импульсный DC-DC преобразователь на чём-то типа LM2569. У него КПД под 90% и он не греется вообще при потреблении RPi.

Я не уверен в терминах. По LM2569 у местного поставщика я нашел dc-dc преобразователь в категории «линейные регуляторы напряжения». Мой вариант - в «стабилизаторах напряжения». Я повторюсь, что я согласен с твоим вариантом. Просто раньше они стоили в разы дороже стабилизаторов. За 3-4 доллара, что они стоят у нас - допустимо (тот китайский за 2 доллара - и работать будет как китайский).

Для этого не нужен транзистор. Резистор и стабилитрон на 3.3 В - и подключай спокойно его к RPi.

Можно как-то подробнее? Куда резистор и стабилитрон?

Ты спросил совета как лучше сделать - тебе посоветовали как это можно сделать просто, дёшево, красиво и надёжно. Следовать этому совету или нет - твоё дело.

Я из лучших побуждений описал, что я делаю (жастфофан, опенсурс, блабла) и задал один конкретный вопрос про конкретную часть системы. Получил в итоге советы о том, что я не спрашивал вообще.

Я из лучших побуждений описал, что я делаю (жастфофан, опенсурс, блабла) и задал один конкретный вопрос про конкретную часть системы. Получил в итоге советы о том, что я не спрашивал вообще.

Это ЛОР.

Не обижайся, но тебе советовали из лучших побуждений. Как ни странно...

Это ЛОР.

советовали из лучших побуждений.

Это противоречивые параграфы :)

Вообще я знаю, что такое ЛОР, спасибо, уж больше 10 лет тут. Но на конкретные вопросы вне talks обычно всё-таки достаточно конкретно отвечают.

За 3-4 доллара, что они стоят у нас - допустимо (тот китайский за 2 доллара - и работать будет как китайский).

Тот китайский - совершенно обычный LM2569 от National Semiconductor с совершенно нормальными детальками в обвязке.

Совсем китайские на непонятных микрухах стоят по 50 рублей.

Можно как-то подробнее? Куда резистор и стабилитрон?

Резистор одной ногой к +12, другой к - стабилитрона. +стабилитрона на землю. RPi подключать к -стабилитрона. Больше 3.3 В на стабилитроне при обратном напряжении не будет - RPi защищен от любых колебаний напряжения +12.

Я из лучших побуждений описал, что я делаю (жастфофан, опенсурс, блабла) и задал один конкретный вопрос про конкретную часть системы.

Вся система чрезмерно усложнена. Для абсолютно тех же функций достаточно гораздо меньшего, при этом кучи проблем просто не существует.

Вся система чрезмерно усложнена. Для абсолютно тех же функций достаточно гораздо меньшего, при этом кучи проблем просто не существует.

Я бы всё-таки поспорил. Я принципиально не хочу ничего подключать к аккумулятору машины на постояной основе. Сам rpi жрёт копейки, но то что я делаю - только начало. Там будет wifi, gsm-модуль, потом, возможно, экран с тачскрином, блютуз-модуль и чёрти-что и с боку бантик. У меня _уже_ не хватает стандартного питания по usb и для тестов приходится сидеть на внешнем, подпитанном, usb-хабе.

Я не могу гарантировать, что потребление, впоследствии, там уложится хотя бы в 20 ватт, не говоря уж о 5, но даже 5 я не готов подключать напрямую к аккумулятору. Коментатор выше ничо так перепутал в 10 раз ёмкость среднего аккумулятора и его полгода подпитки 2-ваттного потребителя волшебным образом превращаются в неполную неделю, что вполне достижимо. А уж с не новым аккумулятором - вообще критично.

Я хотя бы правильно посчитал?

55Ah * 12V = 660 VAh / 5W / 24h = 5.5 дней.

У него КПД под 90% и он не греется вообще при потреблении RPi.

http://www.gme.cz/img/cache/doc/331/045/lm2596t-adj-datasheet-1.pdf

В спеке написано, что эффективность - 73%, что сравнимо с теми стабилизаторами, что я выбирал. Т.е. при пропускании через них 10ватт (5V/2A) 2 ватта будет рассеяно, т.е. радиатор будет нужен 100%.

90% у них при выходном напряжении от 12 вольт. Т.е. всё-равно не всё так просто и замечательно, к сожалению.

Резистор одной ногой к +12, другой к - стабилитрона. +стабилитрона на землю. RPi подключать к -стабилитрона. Больше 3.3 В на стабилитроне при обратном напряжении не будет - RPi защищен от любых колебаний напряжения +12.

Спасибо, попробую.

Может существует в природе какая-то простая для понимания книжка по этим всем вещам?

В радиокружок во втором классе по конкурсу не прошёл. На уроках в школе меня учили закону ома. На первом курсе универа - считали дифурами конденсаторы с катушками. На втором - собирали (на бумаге) цифровые схемы со счётчиками и памятью. Что такое диодный мост - узнал случайно, уже после универа. Что напряжение можно менять не только с помощью трансформаторов - тоже где-то там, на личном опыте (по сути, когда не смогли найти нужный трансформатор, кто-то умный помог, гыгы).

Резистор одной ногой к +12, другой к - стабилитрона. +стабилитрона на землю. RPi подключать к -стабилитрона. Больше 3.3 В на стабилитроне при обратном напряжении не будет - RPi защищен от любых колебаний напряжения +12.

Спасибо, попробую.

Да, блин, уже попробовал.

Нашёл это - http://katod-anod.ru/articles/19 Как всегда в интернетах, очень информативно: «Исходя из этого тока рассчитывается номинал резистора, включённого последовательно со стабилитроном». Как рассчитывать, само собой, написать забыли.

Потыкаю пальцем в небо. Например, беру такой стабилитрон - http://www.gme.cz/zenerova-dioda-bzx83v003-3-p222-013

Ток написан 152mA. Uzn - 3.3V.

Предполагаю, что закон ома в силе, тогда внутреннее сопротивление (уже чувствую, что пургу гоню) - 21 Ом.

При 12В на всей цепи, при последовательном соединении ток будет 152mA и на резисторе. Резистор, соответственно, 12V / 0.152A = 72 Ом.

Чую, что херня, но считаю дальше.

При токе 0.152A и падении на нём ээ... 12V - 3.3V = 8.7V, на резисторе будет оставаться 1.3 ватта тепла, что есть, скажем так, достаточно много...

Иду обратно в магазин, проверить, есть ли что-то с такими параметрами вообще. Но, впринципе, есть,

47 Ом: http://www.gme.cz/rd-0r47-2w-10-vitrohm-p114-007

22 Ом: http://www.gme.cz/rd-0r22-2w-5-hitano-p114-333

Воткнуть их последовательно - будет в сумме почти 72 Ом. Итого, плюс два резистора и один стабилитрон в схеме.

Я хоть где-то прав тут? Или полная пурга и всё проще?

Вообще, в схеме со стабилитроном я вижу проблему. Если вдруг у стабилитрона отвалится контакт с землёй, на rpi прибежит, мнээ... А хз, сколько вольт туда прибежит... Ток не понятный, а резистор чё-то отберёт. Но ничего хорошего не выйдет. Т.е. я из-за проблем с пайкой копеечных деталей рискую гораздо более дорогим девайсом. Я прав? Есть другой вариант?

Я не могу гарантировать, что потребление, впоследствии, там уложится хотя бы в 20 ватт, не говоря уж о 5, но даже 5 я не готов подключать напрямую к аккумулятору

DC-DC конвертер в выключенном состоянии потребляет около 80 микроампер. Саморазряд аккумулятора обычно на порядок больше. Поэтому отключать его от аккумулятора нет никакого смысла.

Кроме того, КПД DC-DC конвертера позволяет обойтись без радиаторов. С линейным стабилизатором понадобится весьма нехилый радиатор ( 7В * 2А = 14Вт ) тем более в автомобиле.

ЗЫ: 20 ватт не будет даже с вайфаями, gsm'ами, экранами и прочим - это 4А при 5В. Ватт 10 максимум наберётся.

В спеке написано, что эффективность - 73%, что сравнимо с теми стабилизаторами, что я выбирал. Т.е. при пропускании через них 10ватт (5V/2A) 2 ватта будет рассеяно, т.е. радиатор будет нужен 100%.

Не нужен ему при таком потреблении радиатор. 73% - наихудший возможный КПД. Обычно он больше. И 2 ватта легко рассеет плата на которую припаян LM2596.

Я этих 12В -> 5В/2A на LM2596 и 2576 не один и не два сделал и не один и не два поставил в машину.

Вообще, в схеме со стабилитроном я вижу проблему. Если вдруг у стабилитрона отвалится контакт с землёй, на rpi прибежит, мнээ...

Что будет c RPi если отвалится стабилитрон - не знаю. Не помню, есть ли у него на GPIO диоды на + и на землю. Если есть - то ничего не будет, через диод всё уйдёт на +, если нету - то опять же, зависит от того, как вход сделан.

Allwinner'у например ничего не будет от 12В если резюк в 10к стоит. У него унутре clamp diodes присутствуют. А про броадком не знаю.

Т.е. я из-за проблем с пайкой копеечных деталей рискую гораздо более дорогим девайсом.

Можно подумать что транзисторы никогда не пробивает и заводского брака у них не бывает. :)

Ну и вообще - если стабилизатор пробъёт, то на питание RPi приедет 12Вольт, например.

Я хоть где-то прав тут?

Нет. Тебе не нужно включать стабилитрон для стабилизации напряжения для питания какой-нибудь хрени и тебе совершенно не нужно пропускать через него максимально возможный для него ток.

Он тебе нужен чтоб случайно на входе не оказалось больше 3.3В.

Или полная пурга и всё проще?

Проще. Ставь самый маломощный стабилитрон который найдёшь и резюк 4.7-15к и голову не морочь ни себе ни людям.

Это ты ключ пытался соорудить, но сделал очень коряво. У тебя, по сути, диод анодом к 12 и катодом к 5 вольтовой шине — прямо смещённый коллекторный переход. Там точно было 5 вольт, а не 12 ;). Простейший способ: стабилитрон на 7 вольт (можно обратно смещённый эмиттерный переход маломощного кремниевого транзистора в режиме пробоя) последовательно с резисторм 1к на вход. Вход желательно занулить для компенсации утечки через 10к и параллельно кондер 0.01 мкф от наводок. Можно и твою схему оставить, но между базой и 12в шиной поставь последовательно резистор 10к — лучше так не делай — избыточно и нестабильно — усиливать ток не нужно, а наводки от зажигания могут привести к ложным срабатывания.

Внешние выводы защищены двумя технологическими диодами. Один минусом к плюсы, другой плюсом к минусы. Общая точка — внешнее подключение к кристаллу. Напряжения выше питания или ниже нуля, при наличии токоограничителя, не опасны. Защита от статики

Внешние выводы защищены двумя технологическими диодами. Один минусом к плюсы, другой плюсом к минусы.

Ну значит и RPi не помрёт, если ему через 10k на вход 12 Вольт подать. Всё пучком.

ЗЫ: Что-то руки не дойдут чего-нибудь сделать на RPi B+ - хотел в в раритетные штатные магнитолы 80-х годов запихивать, вместо кассетного лентопротяга, но остановила крайняя убогость штатного звукового выхода RPi ( башку за такое отрывать надо на самом деле ), поэтому в дело пошли всякие MarsBoard'ы и т.п. Если BananaPi Pro не загнётся - самый тот девайс для этого будет.

Загрузили меня :(

Нихрена не понял, но буду пробовать.

У меня _уже_ не хватает стандартного питания по usb и для тестов приходится сидеть на внешнем, подпитанном, usb-хабе.

Если у тебя модель B+, то можно увеличить допустимый ток по USB до 1200 mA.

RPi в машине, это плохая, негодная, идея... Пожаробезопасность... Устойчивость к температурам... Устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам...

RPi в машине, это плохая, негодная, идея... Пожаробезопасность... Устойчивость к температурам... Устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам...

В этом смысле RPi абсолютно ничем не отличается от нештатной магнитолы на самом деле. С температурой у него, кстати, всё пучком, я проверял - от -18 до +50 вполне работает без малейших сбоев.

Я не уверен, что это хорошая идея. В момент зажигания напряжение может достаточно ощутимо скакать. Я несколько раз так сжёг лампочки в фарах, включив их раньше зажигания.

Купи нормальную машину.

Я как-то его посадил за ночь горения лампочки подсветки в багажнке. Она и 5 ватт не была.

Купи нормальный новый аккумулятор

Или будете дальше меня убеждать врубить напрямую на аккумулятор и верить, что он не сядет?

Да кому ты нужен?

Я не уверен в терминах. По LM2569 у местного поставщика я нашел dc-dc преобразователь в категории «линейные регуляторы напряжения». Мой вариант - в «стабилизаторах напряжения». Я повторюсь, что я согласен с твоим вариантом. Просто раньше они стоили в разы дороже стабилизаторов. За 3-4 доллара, что они стоят у нас - допустимо (тот китайский за 2 доллара - и работать будет как китайский).

А шо, бывают не китайские? И что в них плохого?

У тебя машина «китайская» — и ничего, ездишь.

Я бы всё-таки поспорил. Я принципиально не хочу ничего подключать к аккумулятору машины на постояной основе. Сам rpi жрёт копейки, но то что я делаю - только начало. Там будет wifi, gsm-модуль, потом, возможно, экран с тачскрином, блютуз-модуль и чёрти-что и с боку бантик. У меня _уже_ не хватает стандартного питания по usb и для тестов приходится сидеть на внешнем, подпитанном, usb-хабе.

Зачем это все в старых ржавых жигулях???

Я не могу гарантировать, что потребление, впоследствии, там уложится хотя бы в 20 ватт, не говоря уж о 5, но даже 5 я не готов подключать напрямую к аккумулятору. Коментатор выше ничо так перепутал в 10 раз ёмкость среднего аккумулятора и его полгода подпитки 2-ваттного потребителя волшебным образом превращаются в неполную неделю, что вполне достижимо. А уж с не новым аккумулятором - вообще критично.

Держись от электричества подальше. Какой лопух тебя к компьютерам близко подпустил?

В радиокружок во втором классе по конкурсу не прошёл. На уроках в школе меня учили закону ома. На первом курсе универа - считали дифурами конденсаторы с катушками. На втором - собирали (на бумаге) цифровые схемы со счётчиками и памятью. Что такое диодный мост - узнал случайно, уже после универа. Что напряжение можно менять не только с помощью трансформаторов - тоже где-то там, на личном опыте (по сути, когда не смогли найти нужный трансформатор, кто-то умный помог, гыгы).

Тебя все равно было бесполезно учить.

Я хоть где-то прав тут? Или полная пурга и всё проще?

Мда....Такие дела...

В этом смысле RPi абсолютно ничем не отличается от нештатной магнитолы на самом деле.

Меня смущает MMC карта. От сильной вибрации будет вылетать/хреново контачить => вырубаться. А загрузка возможна только с карточки.

USB-разъёмы тоже весьма ненадежная штука.

Меня смущает MMC карта. От сильной вибрации будет вылетать/хреново контачить => вырубаться

В B+ MicroSD слот с защёлкой, контакты подпружинены, по-идее нормально должно быть.

USB-разъёмы тоже весьма ненадежная штука.

Если делать что-то встроенное и не подразумевающее периодического перетыкания USB-девайсов, то их можно выпаять и подключиться напрямую.